Mississippi River Trail

Der Mississippi River Trail

2009-10-25T13:03:00.000-07:00

Der MRT ist Amerikas jüngste Cross-Country Rad-Fernreise-Route. Sie folgt dem 3.778 Kilometer langen Mississipi vom Lake Itasca nahe der kanadischen Grenze bis hinunter nach Louisiana, wo sich das gewaltige Mississippi Delta südlich von New Orleans in den Golf von Mexico ergießt. Vom nördlichen Minnesota geht es Richtung Süden durch die Bundesstaaten Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Mississippi und schließlich Louisiana. Durch Städte wie Minneapolis, St. Louis, Memphis und New Orleans verläuft die Radroute mitten durch das Herz der USA.

Vom 4. August bis zum 16. Oktober 2009 war ich unterwegs und habe während der Tour diesen Blog erstellt. Die Videoclips sind ebenfalls während der Reise entstanden.

Kulturschock USA

„Ist das nicht ein furchtbarer Kulturschock?“ fragen mich viele Deutsche, sobald sie hören, dass ich als monatelang kreuz und quer durch die USA radle. Der Kulturschock ist in der Tat gewaltig und könnte zartere Naturen als mich in die Hände eines Therapeuten treiben. In den USA ist alles anders. Als Deutscher ist man hier verloren. Ein paar Beispiele:

Wildfremde Menschen grüßen oder lächeln zurück, wenn man sie grüßt oder anlächelt. Ich kann Zeugen nennen.
Jugendliche (!) grüßen oder halten einem die Türe auf. Ich weiß, das klingt völlig absurd, aber glauben Sie mir - es ist die schockierende Wahrheit.
In Restaurants hat man das Gefühl, willkommen zu sein. Das allein wäre ja schon schlimm genug, aber sie setzen noch eins drauf, in dem sie den Gast unverzüglich, freundlich, aufmerksam und professionell bedienen. In München - home sweet home - gilt ein Ober bereits dann als zuvorkommend, wenn er NICHT handgreiflich wird. Und jetzt kommt der absolute Hammer: wer in einem amerikanischen Restaurant zahlen will - zahlt. Jetzt, hier, sofort. Wirklich! Der Gast braucht keinerlei militärische Grundausbildung, um der Bedienung habhaft zu werden, die dann aus unerfindlichen Gründen immer noch fünf Minuten braucht, um an der Kasse die ENTER-Taste zu drücken.
In Kaufhäusern begrüßen einen die Angestellten freundlich und unterbrechen ohne massive Intervention seitens des Kunden ihre Privatgespräche augenblicklich, sobald sich ein Kunde nähert. Da bleibt einem doch die Spucke weg, oder? Was erlauben die sich!
In Supermärkten sind die Angestellten erstens präsent und zweitens zuständig. Auf Fragen „Wo finde ich bitte ...“ ertönt kein unwilliges Genuschel kombiniert mit einer Geste, die irgendwo links, rechts, oben, vielleicht aber auch unten oder 'weiß ich doch nicht' bedeuten könnte, sondern: „I show you. Follow me please.“ Alsdann geleitet einen der oder die Angestellte zum Objekt der Begierde und fragt abschließend, ob man sonst noch etwas für den Kunden tun könne. Das tut weh! Um dem ganzen die Krone aufzusetzen, wird man an der Kasse mit einem Lächeln und den Worten verabschiedet: „Have a nice day.“

Rückmeldungen, Anregungen, Vorschläge und Beschwerden zu Text, Bildern und Videoclips bitte an Hermann.Plasa@gmail.com

Viel Spaß beim Lesen und Gucken

Hermann Plasa

16. Oktober

2009-10-16T19:46:00.001-07:00

New Orleans, LA - Golf von Mexiko

Tages-Km: 157

Gesamt-Km: 3.930

Streckenprofil: flach

Wetter: bedeckt, bewölkt, leicht bewölkt

Temperatur: 17 / 24° C

Eine lange Avenue des Champs-Élysées

Der letzte Tag der Tour de France ist ein Schaulaufen. Die Entscheidung ist spätestens am vorletzten Renntag gefallen. So ähnlich erlebe ich diesen letzten Tag des Mississippi River Trails: Die Entscheidung ist gefallen, als ich New Orleans erreicht habe. Aber der Mississippi River versickert dort nicht im Sand sondern fließt weiter nach Süden und verzweigt sich in fünf Hauptästen zu einem der größten Mündungsdeltas weltweit. Also werde ich heute radeln, bis es nicht mehr weiter geht.

Die Nacht war scheußlich. Um 01:30 Uhr hat mich ein Gewitter geweckt. Allerdings weder Donner noch Blitz sondern das (verdammt riesige) Hotel hat gezittert. Ich wußte gar nicht, dass Hotels Angst vor Gewittern haben. Im Ernst: Das Donnern war zu spüren, das Gebäude hat vibriert. Von 01:30 bis 03:20 hat das Unwetter getobt und mir jede Chance auf Schlaf geraubt. von 03:21 bis 06:28 habe ich gelesen. Dann bin ich endlich eingeschlafen. Um 06:30 Uhr hat der Wecker geklingelt. Schaulaufen!

Es folgt die kurze Geschichte zur „English Turn Road“, einer 3 Kilometer langen Straße an einem scharfen Knick des Mississippi River, etwa 30 Kilometer südlich von New Orleans:

Im September 1699 schippern die Briten um eben diese Biegung und beschließen - ganz europäische Tradition: „Das ist aber hübsch. Hier lassen wir uns nieder. Das alles gehört ab jetzt uns.“ Allerdings hatten die Briten die Rechnung ohne die Franzosen gemacht, die schon ein wenig früher auf dieselbe Idee gekommen waren. Der Ober-Franzose hat den Ober-Briten davon überzeugt, dass das Empire die Sache verschlafen hat, worauf die Briten ab- und umgedreht sind. Im Gedenken an dieses Gespräch unter Männern hat man die hier verlaufende Straße „English Turn Road“ genannt.

Meine Avenue des Champs-Élysées verläuft die ersten 60 Kilometer parallel zum Deich. Hin und wieder stapfe ich zur Deichkrone hinauf, um die Giganten der Meere zu bestaunen. Wie es der Zufall will, erwische ich ein deutsches Schiff.

Nach der Horror-Etappe von Donaldsonville nach Luling war ich auf das Schlimmste gefasst. Zu meiner großen Freude bin ich jedoch fast alleine unterwegs und habe einen 3 Meter breiten Pannenstreifen ganz für mich. Herrlich!

Je weiter ich nach Süden komme, desto stärker verändert sich die Landschaft. Die Bäume verschwinden und machen Schilf, hohem Gras und Büschen Platz. An manchen Stellen wirkt die Gegend - auf mich jedenfalls - afrikanisch. Nun ja, in Erdkunde war ich noch nie besonders gut.

Ahh! Endlich darf ich Sumpfzypressen einmal im Sonnenschein bewundern! Ich hoffe jedenfalls, dass es tatsächlich Sumpfzypressen sind. Wenn nicht, erkläre ich sie hiermit zu Sumpfzypressen. Dass mir bloß keiner von den Schlaubergern zuhause meine Sumpfzypressen madig macht! SUMPFZYPRESSEN!

Das Ende der Welt

Venice ist der südlichste Punkt Louisianas. Deshalb hat man dem 450-Seelen Dorf auch den Spitznamen „The end of the world“ verliehen.

Ich lasse das Ende der Welt zunächst einmal links liegen und fahre noch fast sieben Kilometer weiter, immer geradeaus. Ganz unspektakulär endet die Straße auf einmal - und ich stehe am Golf von Mexiko. Ich bin am Ziel.

Hätte mich jemand in dem Augenblick gefragt, wie ich mich denn jetzt so fühle, nach all den Tagen, Wochen und Monaten im Sattel, nach all den Kilometern und Erlebnissen - ich hätte vermutlich mit den Schultern gezuckt und gesagt: „Kann ich nicht sagen. Im Augenblick weiß ich nur, dass ich Hunger habe und morgen weiter in Richtung Kalifornien radeln könnte.“

E N D E

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Zum Schluss eine kleine Bitte in eigener Sache. Mich interessiert, wie viele Leute diesen Reisebericht regelmäßig verfolgt haben. Außerdem wüßte ich gerne, was diesen Lesern (besonders) gefallen/ (gar) nicht gefallen hat. Deshalb die Bitte, mir entweder per Kommentar im Blog oder per Mail an Hermann.Plasa@gmail.com eine kurze Rückmeldung zu schicken: „Das hat mir gefallen“, „Das hat mir nicht gefallen“, „Das habe ich vermisst“, „Davon mehr!“, „Davon weniger!“ So in der Richtung, ja?.

Vielen Dank!

Hermann Plasa

15. Oktober

2009-10-15T15:10:00.001-07:00

Ein Tag in New Orleans

Rückblick:

23. August 2005: In den südöstlichen Bahamas bildet sich ein bedrohliches Sturmtief, das man „Katrina“ tauft und das sich zu einer der fürchterlichsten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA entwickeln sollte.

28. August 2005: Katrina wird am Morgen als Hurricane der Stufe 5 klassifiziert. Um 13:00 Uhr erreicht der Wirbelstum seine maximale Stärke. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 km/h und Sturmböen von bis zu 344 km/h gilt Katrina zu diesem Zeitpunkt als einer der schwersten gemessenen Stürme im Golf von Mexiko.

29. August 2005: Eine bereits etwas geschwächte Katrina trifft mit Windgeschwindigkeiten von 205 Km/h auf das rund 70 Kilometer südlich von New Orleans gelegene „Buras Triumph“ - durch das ich morgen radeln werde.

Katrina spült Schiffe an Land...

Quelle: Wikipedia

... und ertränkt New Orleans, das zu 80% unterhalb des Meeresspiegels liegt.

Quelle: Wikipedia

Tausende sterben, Millionen fliehen, das Ausmaß der Schäden ist unvorstellbar.

Quelle: Wikipedia

In den letzten Tagen vor der Katastrophe haben bis zu 1,3 Millionen Menschen das Gebiet rund um New Orleans verlassen. Manche fliehen bis nach Texas und viele von ihnen verlieren alles, was Sie besitzen und werden nie wieder nach New Orleans zurück kehren. Wer die Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, sollte sich in den „Superdome“ begeben, das berühmte Football-Station im Herzen von New Orleans. Bis zu 60.000 Menschen flüchten sich dorthin. Aber Katrina beschädigt das Stadion so schwer, dass auch der Superdome evakuiert werden muß.

Quelle: Wikipedia

Das Chaos bricht los. Mülltonnen rund um den Superdome werden in Brand gesetzt, Rettungsmannschaften werden von Plünderern angegriffen, die Evakuierung mit Schulbussen wird von den Behörden gestoppt, nachdem das Flüchtlingslager in Huston innerhalb kürzester Zeit überfüllt ist. Wartende Busse versinken ungenutzt in den Fluten. Krankenhäuser werden von Plünderern besetzt, Vergewaltigung und Mord ist an der Tagesordnung. Man versucht verzweifelt, der überhand nehmenden Gesetzlosigkeit Herr zu werden. Am 1. September wird das Kriegsrecht über New Orleans verhängt.

Die Stadt ist über Nacht zu José Saramagos „Stadt der Blinden“ geworden. Lange bevor ich von diesem Roman wußte, habe ich mir ausgemalt, was passieren würde, wenn es weltweit für 60 Minuten keinerlei Polizei gäbe, wenn jeder Mensch auf diesem Planeten wüßte, dass er eine Stunde lang tun kann, was er will, ohne dass er irgendwelche Konsequenzen zu fürchten hätte. Wie dünn ist die Schicht der Zivilisation, wie porös die Moral? Ich glaube, dass 1 Stunde reicht, um die Menschheit um 100.000 Jahre zurückzuwerfen und der Zivilisation global das Rückgrat zu brechen.

Katrina bricht jedenfalls New Orleans das Rückgrat. Als ich im Frühjahr 2007 auf meiner Pazifik-Atlantik Tour zum ersten Mal in New Orleans bin, liegt die Stadt noch im Koma. Viele Häuser und Geschäfte stehen leer, zerstörte und unbewohnbare Häuser allüberall. Ich erinnere mich noch an ein Restaurant mit verschlossenen Türen, durch dessen schmierige Fenster man den Staub zentimeterhoch auf den Tischen und Stühlen liegen sah - und die handgeschriebene Tafel mit den „Today's Specials / Aug 28th“.

Ich wandere an meinem heutigen Pausentag nicht in Sack und Asche durch die kranke Metropole und geißle mich auch nicht alle 7 Minuten mit einer 9-schwänzigen Katze, damit ich ja nicht Gefahr laufe, das Leben zu genießen, wo es doch soviel Leid auf dieser Welt gibt. Das überlasse ich den professionellen Leidern. Aber ich will mir der jüngeren Geschichte der Stadt bewußt sein und nicht so tun, als wäre die „Bourbon Street“ alles, was New Orleans zu erzählen hat.

Mein Tagesprogramm:

Ich laufe die „Canal Street“ entlang bis zum Mississippi River, drehe eine Runde auf dem „River Walk“ am Ufer des Mississippi River bis zum weltberühmten „Cafe Du Monde“ und schlendere dann kreuz und quer durch das „French Quarter“. Es folgen kommentarlos meine Eindrücke:

Morgen früh mache ich mich auf den Weg ans „Ende der Welt“.

14. Oktober

2009-10-14T12:42:00.001-07:00

Luling, LA - New Orleans, LA

Tages-Km: 45

Gesamt-Km: 3.773

Streckenprofil: flach

Wetter: Regen, bewölkt / leicht bewölkt

Temperatur: 27 / 32° C

Hinein nach New Orleans

Es hat die ganze Nacht über geregnet, gedonnert und geblitzt. Heute morgen ist Luling ein Meer. Während ich frühstücke, wütet der Regengott zwar immer noch, aber so langsam geht ihm die Luft aus. Es wird es heller, doch nicht ganz (Es lebe die Erste Allgemeine Verunsicherung!) Bis ich gepackt habe, tröpfelt es nur noch.

Wie versprochen chauffiert mich Amy, eine der Hotelmanagerinnen nach dem Frühstück über die verbotene Brücke. Ich weiß um meine Schusseligkeit und habe alles, nun… fast alles ordentlich gepackt und verschnürt. Einzig das gelbe B.O.B.-Fähnchen, das immer so schön im Gegenwind flatterte, habe ich husch-husch in den Kofferraum gelegt. Dort liegt es auch jetzt noch. Von nun an bin ich ohne Fähnchen unterwegs. Schade, denn ich habe mich so an das Flattern und Zappeln hinter mir gewöhnt.

Amy setzt mich direkt nach der Autobahnausfahrt am Westufer ab.

Der Regen hat aufgehört, die Wolken lichten sich gaaaaanz laaangsaaam. Es herrscht die übliche morgendliche Waschküchenatmosphäre. Eine Minute, nachdem ich das klimatisierte Auto verlassen habe, sehe ich aus wie nach einem Aufguss in der Sauna. So muß es sein, genau so. Von hier bis zum Radweg sind es etwa 25 Meter: über die Straße und den Deich hinauf. Im Gegensatz zu gestern ist Weg auf der Deichkrone geteert und zählt zu den Perlen des Mississippi River Trails. Der Kontrast zu gestern ist so groß, dass es schmerzt: keine Autos, blauer Himmel und ein asphaltierter Radweg.

Die nächsten 35 Kilometer lege ich auf dem „Bill Keller Memorial Path“ zurück, der einen Spitzenplatz in der „Biketrail Hall of Fame“ verdient. Der Mississippi River ist fast immer im Blick.

Der Radweg endet im Audubon Park, einer großen, grünen Oase der Ruhe mitten in der emsigen Metropole.

Jogger, Fußgänger, Skater … ich hatte schon vergessen, dass es so etwas gibt. Am Nordausgang des Parks biege ich rechts in die St. Charles Avenue ein, die mich durch den berühmten „Garden District“ mitten hinein ins Herz von New Orelans führt.

Da steh‘ ich nun, ich alter Tor,

und bin viel fitter als zuvor.

Ha! welche Wonne fließt in diesem Blick

auf einmal mir durch alle meine Sinnen!

Ich fühle junges, heil'ges Lebensglück

neuglühend mir durch Nerv' und Adern rinnen.

Am Ziel bin ich jedoch noch nicht,

und damit endet dies Gedicht.

13. Oktober

2009-10-13T18:11:00.001-07:00

Donaldsonville, LA - Luling, LA

Tages-Km: 81,5

Gesamt-Km: 3.728

Streckenprofil: flach

Wetter: bedeckt, bewölkt, Schauer

Temperatur: 25 / 31° C

Ein Tag, an dem nichts ist wie es scheint

Mit geflicktem Schlauch (ein Nagel war‘s) mache ich mich morgens um 09:25 Uhr auf den Weg. Lufttemperatur 27° C, Luftfeuchtigkeit 97%, tief hängende Wolken. Kein Problem, ich weiß ja, was ich dagegen tun kann: gar nichts.

Auf der Karte wirkt die Strecke malerisch, oder? Was „River Road“ heißt, muß schön sein, richtig? Welcome Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Seit ich diese Tour geplant habe, freue ich mich auf diesen Abschnitt, der so verlockend aussieht. Pustekuchen! Wobei ich natürlich der Straße keinen Vorwurf machen darf, denn das Problem sind die Autos und Trucks, die auf ihr entlang rasen. Immer noch nicht korrekt. Die Fahrer sind das Problem. Sie machen einem das Radeln zur Hölle. Ich weiche immer wieder für ein paar Kilometer auf den Schotterweg der Deichkrone aus. Durch den vielen Regen der letzten Wochen ist der Weg aber so weich, dass die Reifen teilweise bis zu 3 Zentimeter einsinken und ich nur mühsam mit 9 - 12 Km/h voran komme. (Lasst euch von den blauen Fetzen nicht täuschen; das war nur eine vorübergehende Schwächeperiode des Himmels.)

In Vacherie stoppe ich kurz an der „Oak Alley Plantation“. Aber ich bin definitiv nicht in der Stimmung für eine ausgiebige Besichtigung und belasse es bei einer Stippvisite.

Auch das Wetter hält nicht, was es verspricht. Es sieht fast immer nach Regen aus, aber er fällt mir nie auf den Kopf.

Mindestens fünf Mal fahre ich auf solche Wolkenungetüme zu wie in den geöffneten Schlund eines Monsters - aber ich bleibe trocken. Nun, abgesehen von dem, was 97% Luftfeuchtigkeit, 27 bis 31 Grad Celsius und stundenlanges Radeln bewirken. Die Gewitter jedenfalls ziehen entweder zur Seite oder es regnet VOR oder HINTER mir. Mehrere Male pflüge ich durch Seen, wo kurz zuvor noch eine Straße zu sehen war. Die Autos hält das nicht von der Raserei ab. So komme ich über Umwege doch noch in den Genuss des Regenwassers, jetzt vermischt mit gutem louisianischen Boden. Lehmig, sumpfig, jam.

Neben der Straße und dem Wetter hat offenbar auch die Polizei ihr Motto gewechselt. Statt „Polizei, Dein Freund und Helfer“ heißt es jetzt „Polizei, mein Freund, die helf‘ ich!“ Als ich so vor mich hin radle, höre ich plötzlich eine Lautsprecherstimme hinter mir: „Take your bike off the road and ride on the levee!“ Genau diese Worte, genau dieser Ton. Sonst nichts - und bevor ich begreife, was das war, überholt mich der Sheriff und verschwindet in der Ferne. So habe ich es also der Polizei zu verdanken, dass ich weg von der Straße bin. Letztlich hat mir der Sheriff mit seiner rüden Art dennoch einen Gefallen getan. Ich komme zwar nur noch langsam und schwerfällig voran, doch die Mücken hier oben können mich nur stechen, aber nicht überfahren.

Dann kommt der Hammer. Heut ist aber auch gar nichts so, wie es scheint. In Edgard soll ich laut Radführer die Fähre nehmen und ab dann am Ostufer des Mississippi River weiter in Richtung New Orleans fahren (Pfeil in erster Kartenübersicht ganz oben). Endlich, denke ich, endlich. Drüben ist bestimmt alles anders, alles ist drüben besser. Es muss drüben einfach alles anders und besser sein! Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich werde es jedenfalls nicht herausfinden, denn die Fähre hat vor zwei Jahren den Betrieb eingestellt. Kurz davor ging der Radführer in Druck; er kann also nichts dafür. Was tun? 15 Kilometer zurück radeln? Dort war zwar eine Brücke, aber eine Autobahnbrücke. Weiter radeln? Wohin führt diese Straße? Wann kommt die nächste Brücke? Gibt es in dieser Gegend überhaupt eine Brücke, auf der man als Radfahrer über den Mississippi River fahren kann? Gibt es noch andere Fähren?

Die meisten Menschen, denen ich heute begegnet bin, waren schätzungsweise zwischen 18 und 25 Jahre alt und lungerten um dreckige Autowerkstätten, heruntergekommene Kneipen und Häuser mit eingeschlagenen Fenstern herum. Immer in Gruppen, immer schweigend und immer haben mich alle mit ihren Augen in Zeitlupe verfolgt. „Nur ja keinen Platten jetzt!“ war mein einziger Gedanke.

Ein paar Kilometer nach der Fähre, die es nicht mehr gibt, kam dann aber doch noch ein halbwegs seriöser Laden, in dem ich nachgefragt habe. „The next bridge is about 15 Miles away, in Luling. Just follow the road. There should be hotels too, I think.” Ach ja, das zweite Problem neben der Brücke hatte ich ganz vergessen. Wo übernachte ich heute eigentlich? Wild Zelten in dieser Gegend? Bei diesem Wetter? In diesem Sumpf? Bitte nicht! Mein Navi hat mich aber gleich beruhigt und mir mitgeteilt, dass es in Luling mindestens vier Motels kennt.

So bin ich also weitere 25 Kilometer auf dem Deich dahin gekrochen und habe dabei die einzigartige Aussicht auf den Mississippi River sehr genossen. Trotz aller Schinderei - der Deich ist der Straße eindeutig vorzuziehen.

Zum Schluss wurde es dann wieder knapp. Der nächste Gewitter-Schlund ragt vor mir auf: dunkelschwarz, hoch, breit und böse. Diesmal gibt es kein Entkommen. Dort hinten erkenne ich zwar schon die Autobahnbrücke, aber das Hotel, das ich mir ausgeguckt hatte, liegt noch etwa 7 Kilometer HINTER der Brücke. Als ich mich der Brücke und dem Schlund nähere, geht das Donnern und Blitzen los. Dann entdecke ich eine Tankstelle unterhalb der (riesigen) Brücke. Nichts wie runter vom Deich und rein in die Tanke. Unterstellen. Moooo-ment! Was ist das NEBEN der Tanke? Da steht dick und fett RAMADA drauf. Das kenne ich! Das ist ein Hotel, YEAH! Nix wie rein. (Das folgende Foto stammt vom Morgen danach!)

Noch während des Eincheckens geht es draußen infernalisch ab. Das ist kein Gewitter, das ist die kalte und vertikal verdrehte Variante eines Vulkanausbruchs. Ich erkläre der Dame an der Rezeption mein Problem mit der fehlenden Fähre und den verbotenen Brücken und frage, ob Sie nicht jemanden wisse, der mich, mein Fahrrad, den Anhänger und das Gepäck morgen früh für eine Hand voll Dollar ans andere Ufer des Mississippi River chauffiert. Nach einem kurzen Telefonat kommt sie zurück und sagt: „A manager of the hotel will give you a ride tomorrow morning. When would you like to leave?“

Wäre ich nicht so ein harter Hund, würde ich der Dame jetzt heulend um den Hals fallen und sinnloses Zeug sabbern. So aber sage ich nur: „You are an angel! And now would you give me a Kleenex, please? Make it two.“

12. Oktober

2009-10-12T18:21:00.001-07:00

Plaquemine, LA - Donaldsonville, LA

Tages-Km: 66

Gesamt-Km: 3.646

Streckenprofil: flach

Wetter: bewölkt, leicht bewölkt, Regenschauer

Temperatur: 17 / 27° C

Die heutige Etappe fällt in die Kategorie „Trödeletappe“. Ich versuche, Zeit zu gewinnen, ohne dabei allzuviel Zeit zu verlieren. Mit jedem Tag steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei Sonne und nicht im Regen am Golf von Mexiko ankomme. Andererseits muß ich mich am kommenden Montag auf den Rückweg nach Chicago machen. Das Mietauto hab ich heute gebucht. Freunde, die Tour neigt sich unweigerlich dem Ende zu.

Wie dem Kartenausschnitt oben zu entnehmen ist, folgt der heutige Abschnitt hautnah dem Mississippi River. Und doch hätte ich gut und gerne 100 Kilometer entfernt radeln können, denn zwischen mir und dem Fluss war der Deich. Ob der Fluss, den ich NICHT sehe, 100 Meter oder 100 KILOmeter entfernt ist, macht für das Auge keinen Unterschied. Nicht da ist nicht da. Hin und wieder stelle ich deshalb das Rad ab und laufe auf die Deichkrone, damit auch die Augen ihren Durst stillen können.

Fast die gesamte Strecke folge ich dem Highway 405, teilweise bei abenteuerlichem Straßenbelag. Träumen verboten.

Ich bin begeistert von den gigantischen … „Dingens“, die da wachsen. Wer’s weiß, bitte einen kurzen Kommentar oder ein Mail an Hermann.Plasa@gmail.com schreiben, damit ich die „Dingens“ beim Namen nennen kann).

Südlich von „White Castle“ erreiche ich die „Nottoway Plantation“, DIE Attraktionen hier.

Das Herrschaftshaus der ehemaligen Zuckerplantage verfügt über 64 Zimmer. Zu seiner Zeit völlig bahnbrechend: Wasserleitung, Gasbeleuchtung und Kohlekamine. Einem Kanonenbootoffizier der Unionisten - ein ehemaliger Gast des Hauses - ist es zu verdanken, dass die Plantage den Bürgerkrieg halbwegs unversehrt überstanden hat.

Es gibt einen Souvenirladen und man bietet Führungen durch alle Gebäude des Anwesens an. Für 150$ die Nacht kann man dort sogar logieren. Das hauseigene Restaurant steht jedem offen. Sogar mich hätte man dort bedient, verschwitzt wie ich war in meinen Radklamotten und mit Helm bzw. Piratentuch. Aber nach einem kurzen Blick auf die vornehm gekleideten Herrschaften an den Tischen und die herumwuselnden Kellner, Oberkellner und Chefs in hübschen Uniformen habe ich mich - leicht underdressed - dagegen entschieden.

Was ist das da? Vielleicht ein rote Feuerameise?

Das Tier war etwa 2 - 3 cm lang und ist dermaßen schnell über die Straße gerannt, dass ich ihr kaum folgen konnte. Stillsitzen wollte sie natürlich nicht. Zickig. DIE Ameise.

Das Lametta Louisianas: Spanisches Moos

Am Ende wäre mich die Trödelei beinahe noch teuer zu stehen gekommen.

Nach diesem Foto habe ich kräftig aufs Gaspedal gedrückt und Petrus ausgetrickst, obwohl er in allerletzter Minute noch einen fiesen Trumpf gezogen hat: 1 (EINEN … E.I.N.E.N) Kilometer vor dem Motel wurde der Hinterreifen schwammig. Platten. Donner und Blitz im Nacken - und ein Platten! Aber mit einmal (hektisch) Aufpumpen habe ich mich grade noch über die Ziellinie gerettet. Puh. Jetzt möchte ich nicht da draußen sein und Reifen reparieren. Apocalypse Now.

11. Oktober

2009-10-11T14:23:00.000-07:00

New Roads, LA - Plaquemine, LA

Tages-Km: 87

Gesamt-Km: 3.580

Streckenprofil: flach

Wetter: starker Regen, mittlerer Regen, leichter Regen, Nieselregen, kein Regen

Temperatur: 16 / 23° C

Sharon Stone spielt die Hauptrolle in einer zu recht unbekannten Schnulze aus dem Jahr 1992 - sensiblere Naturen würden wohl von einem erschütternden Beziehungsdrama sprechen. Handlung und Inhalt tun hier nichts zur Sache, aber den Titel schraube ich ab und nagle ihn über den heutigen Tag:

„Und die Tränen vergehen im Regen“

ZWEI lange Tage habe ich in New Roads ausgeharrt und erst auf Sonne, dann auf Nicht-Regnen und schließlich wenigstens auf nicht-mehr-so-heftig-regnen gehofft. „Höhö“ lacht Petrus „Atheist! Dir werd‘ ich geben, Höhö!“ Es hilft nichts. Im strömenden Regen fahre ich die ersten zwei Kilometer zum McDonald’s, wo ich zwangsfrühstücke. Außer dem MÄCK gibt’s hier nur - kann man das überhaupt so sagen? - Gleichwertiges.

Gestern war ich auch schon im MÄCK und habe mir das Deluxe-Breakfast für 4,98 $ gegönnt. Der Kaffee ist gut, der Rest - Oli aufgepasst - füllt die Kammern. Weil die Deluxe-Version jedoch auch Würstchen vorsieht, habe ich diese Zutat gestern abbestellt. Kein Problem. Heute das selbe Spiel, aber mit anderen Regeln:

„How can I help you?”

„I take the Deluxe-Breakfast, but without the meat - please.” Die Dame stutzt und ich höre ein paar Relais in ihrem Kopf klicken und klacken.

„No meat?“ fragt sie.

Ich lächle: „Yes Madam, no meat. I am a vegetarian and therefore I want the Deluxe WITHOUT the meat.” Vier Bedienstete sehen mich mittlerweile an wie einen Außerirdischen. Was ich vermutlich auch bin mit meinen Radklamotten und einer Abneigung gegen Fleisch zum Frühstück. Wieder höre ich Relais klicken und meißle mir das Schwiegersohnlächeln fest ins Gesicht. Umsonst, es perlt an der Dame ab wie draußen der Regen an meinen wasserdichten Packtaschen. Dame 1 dreht sich um und erklärt Dame 2 das Problem. Dame 2 ist hier der Chef im Ring. Auch ihre Relais klacken und klicken.

„Sir, we can’t do that.“ sagt sie nach einer kurzen Bedenkzeit.

„Yesterday - same place, same game - they could. How come that?” sage ich.

“Sir, it’s like the menu says." sagt sie.

Die kommt mir bei dem Sauwetter grade recht. Ich tausche mein Schwiegersohnlächeln gegen das Terminatorgesicht aus.

„Madam, just tell me what I have to say to get a Breakfast without any meat and I will repeat your words exactly. Wait a sec! I could of course order all the things of the Deluxe as a sequence of single orders and simply don’t mention the meat. How about that?”

Dame 2 sieht Licht am Ende des dunklen Gedankentunnels. Natürlich! Logisch! Klar! Der Kerl mit den lustigen Klamotten und den seltsamen Essgewohnheiten kann die Dinge, die er mag, ja auch einzeln bestellen und die Würstchen, die er NICHT mag, NICHT bestellen.

„We can do that“, sagt Dame 2.

„Well“, sagt jetzt wieder der Schwiegersohn, „to shorten the ordering process, I take the Deluxe-Breakfast, but without the meat - please”. Na also.

Da ich mir noch das Notebook aus den Radtaschen holen will, während die Küche mein Frühstück mit Liebe arrangiert (Ei an Styropor, Brot an Plastik, Pancake an Papier, Hand an Essen), drehe ich mich in Richtung Ausgangstür. Als ich dabei den irritierten Blick von Dame 2 aus den Augenwinkeln wahrnehme, kann ich der Versuchung einfach nicht widerstehen und sage im besten Bariton, den ich zustande bringe: „I’ll be back.“ Herminator, ich.

Petrus dreht den Hahn nun vollends auf und ich mache mich im prasselnden Regen auf den Weg. Meine Regenüberschuhe habe ich mit einer zusätzlichen Schicht Plastiktüten verstärkt, damit ich endlich mal mit trockenen Füßen ankomme. Außerdem dauert es immer so lange, die Schuhe wieder trocken zu fönen. Je nach Qualität des Föns brauche ich pro Schuh drei bis vier Überlastungsschutz-Abschaltungen.

Im Zusammenhang mit Schuhen noch eine kurze Geschichte, die ich vor einigen Tagen erlebt, aber bisher noch in keinem Blog untergebracht habe. Drei Jugendliche - zwei Jungs, ein Mädchen - gehen während einer Brotzeitpause neugierig auf mich zu. Die Jungs fragen mir Löcher in den Bauch: welche Übersetzung ich fahre, welche Reifen, warum einen Rückspiegel, wo ist die Gangschaltung, warum zusätzliche Bremshebel, wie viele Gänge hat die Schaltung, wie viele Zähne das große, mittlere und kleine Kettenblatt, wie hoch ist der Luftdruck in den Reifen, was ist in den Packtaschen, wie befestigt man den Anhänger, was ist ein Schnellspanner, welches Werkzeug habe ich dabei und und und.

Das Mädchen schweigt zu alledem. Als die Jungs alle technischen Details kennen, die auch ich kenne und nicht mehr wissen, was sie noch fragen könnten, sagt das Mädchen lapidar: „I like your shoes.“ Dann drehen sich die drei um und kümmern sich wieder um das, worum sich Jugendliche halt so kümmern.

Zurück zur heutigen Etappe. Das folgende Bild mag erklären, warum Amerika technisch längst nicht mehr die Weltmacht ist, die es einmal war:

Dieses Schild steht vor einer Schule und verbietet ausdrücklich das Tragen von Schusswaffen auf dem Schulgelände. Selbst im Schulbus ist es nicht erlaubt.

Soll man lachen oder weinen? Das erinnert mich an die Fragen, die man bei der Einreise in die USA beantworten muß, zum Beispiel: "Kommen Sie in der Absicht, terroristische Anschläge zu verüben?". Ich frage mich jedes Mal, wie viele mit JA antworten und was dann passiert.

Lousiana ist im Prinzip ein einziges Sumpfgebiet. Deshalb gibt es hier auch fast nur oberirdische Gräber. Erdbestattungen wären in Wirklichkeit Wasserbestattungen und nach heftigen Regenfällen sähe es aus wie in Graf Draculas Swimming Pool. (Radlhans, wär das nicht ein Buchtitel für Dan Shocker?)

Im Land von Rhett und Scarlett

Wegen des Wetters fällt es mir heute verdammt schwer, das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Der Streckenabschnitt zwischen Livonia und Plaquemine gehört zum Schönsten, was man als Radler erleben kann. Südstaaten pur. Wie sehr wünsche ich mir Sonne. Ich will Farben und Kontraste, Funkeln und Glitzern, Leuchten und Schimmern! Aber selbst in der bleiernen Twighlight Zone komme ich aus dem Staunen nicht heraus und in jedem Dorf zwischen Livonia und Plaquemine wissen sie jetzt, was ein Bayer vor sich hin brüllt, wenn er begeistert ist. Leider bekomme ich die Fotos nicht so hin wie ich sie gerne hätte. AHHRGHH. Trotzdem, ein paar davon müsst ihr ansehen.

Vergesst die Deutsche Eiche! Die lousiana-ischen Eichen… sie sind… diese Eichen hier … sind unbeschreiblich. Mein Fahrrad schrumpft auf Matchboxauto-Größe.

Uralt, majestätisch, ausladend, bewachsen und behangen mit allerlei Naturschmuck stehen sie Spalier entlang der Straßen und Zufahrten zu den typischen Südstaatenhäusern, den sogenannten „Antebellum-Häusern“. Lateiner vor! („De bello gallico, oda hä“, wie wir vom Bauhof in der Brotzeitpause immer sagen). Viele dieser Vorkriegshäuser (erbaut vor 1861, dem Beginn des amerikanischen Bürgerkrieges) schmücken sich entweder bescheiden mit einzelnen Eichen …

… oder protzig mit kompletten Alleen.

Petrus glaub mir, das zahle ich Dir heim!

10. Oktober

2009-10-10T06:57:00.000-07:00

Zwangspause in New Road

Schlechtes Wetter hält mich einen Tag länger als geplant in New Roads fest. Wenigstens muß ich den Regen weder im Zelt noch alleine aussitzen. Ich teile mein Motelzimmer mit dem Rest einer Großfamilie Moskitos. 15 haben sich bislang noch erfolgreich vor mir versteckt, die anderen 35 habe ich heute erlegt. Ein Mann braucht ein Ziel!

Mehr gibt's auch nicht zu erzählen und Regenbilder gab's gestern schon.

Bis morgen also...

09. Oktober - Pausentag

2009-10-10T06:32:00.000-07:00

Sturm in New Roads

Da ist es endlich, das lange angekündigte Unwetter. Während ich im McDonald’s sitze, um den Blogeintrag für den 08. Oktober hochzuladen, geht draussen die Post ab. Und wie! In Sekunden steht die Welt unter Wasser, Mülltonnen rollen in tiefen Pfützen umher, Autos bleiben orientierungslos bei Grün an der Ampel stehen, Einkaufstüten fliegen durch die Gegend wie Laub. Ich beglückwünsche mich mehrfach offiziell und von ganzem Herzen zu meiner frühmorgendlichen. Am liebsten würde ich jetzt aufstehen und mich vor mir verbeugen, aber das wäre mir dann doch zu riskant. Wenn das den beiden Cops von gestern zu Ohren kommt, lande ich doch noch in Nevada in der Klapsmühle.

Mit Hilfe von 4 Litern Kaffee sitze ich den Weltuntergang in aller Ruhe aus und studiere dabei mit dem Auge eines Insektenforschers die männliche Dorfjugend bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Fazit - alles wie bei uns: Selbstvertrauen umgekehrt proportional zur Hosengröße, Lautstärke der Konversation umgekehrt proportional zur Entfernung des Gesprächspartners. Fehlt ein Anbrüllpartner, müssen Handy, iPod und ein Gameboy (oder etwas ähnliches; ich bin längst zu alt für die moderne Unterhaltungselektronik) gleichzeitig den Abgrund zwischen ICH und BIN überbrücken. Mehrkanalbeschallung! Sicher ist sicher und viel hilft viel. Stille ist der Tod, wehret den Anfängen! Wer nicht unentwegt von irgendwas oder irgendwem irgendwie oder so keine Ahnung halt ey unterhalten wird, säuft in Sekunden ab wie ein Nichtschwimmer im Wildwasser. (Oli wird jetzt wieder rundum grinsen, gell?)

Hätte man das intravenöse Buch schon erfunden, würde ich jedem unter 18 das Gesamtwerk von Michael Ende spritzen und anschließend eine Lernzielkontrolle durchziehen, die sich gewaschen hat! „Wer ist Frau Waas?“, „Wie lange dauert die Unendliche Geschichte …“, „Was stehlen die Zeitdiebe?“

Nachdem sich die Natur irgendwann einmal doch fürs erste ausgetobt hat und eine kurze Verschnaufpause einlegt, schlendere ich zurück zum TexMex Restaurant neben dem Motel und genieße mein erstes „Cajun Food“ zusammen mit drei Spielzeugflaschen „Miller Light, einem waschechten Near Beer (siehe Blog v. 13. September). Die Fläschchen sind süüüß! Ich wußte gar nicht, dass man in Louisiana Bier schluckweise abfüllt.

Nach über zwei Monaten das erste richtige Essen! Nudeln, die NICHT verkocht sind, eine Sauce, deren Zweck nicht darin allein darin besteht, den Leerraum zwischen den Nudeln zu füllen, immer noch eine Sauce, die Gewürze nicht nur vom Hören sagen kennt, dazu knuspriges Knoblauchbaguette, FRISCHER Salat und ein Dressing, das beinahe echt schmeckt. Was will man mehr? Größere Bierflaschen vielleicht, aber ich will nicht kleinlich werden. Vermutlich werde ich auf den letzten 350 Kilometern jedes Kilo wieder zunehmen, das ich dem Radelgott auf den ersten 3.450 geopfert habe.

08. Oktober

2009-10-09T08:13:00.000-07:00

Natchez, MS - New Roads, LA

Tages-Km: 140

Gesamt-Km: 3.493

Streckenprofil: flach

Wetter: bedeckt, bewölkt, heiter

Temperatur: 26 / 32° C

Vom Winde verweht und der Sonne gebraten

Die Schlechtwetterfront trödelt. Gestern hätte sie heute hier sein sollen, heute soll sie erst morgen über dieses Gebiet hinweg ziehen. Aha, auch recht. Also streiche ich den Stadtbummel durch Natchez und schwinge mich um 08:00 in den Sattel: 26° C, dichte Wolkendecke, Luftfeuchtigkeit 97%. Hätte ich Kiemen, wäre ich jetzt in meinem Element.

Gleich nach der Brücke über den Mississippi stoppe ich noch einmal für ein Hirschgeweih-Foto, ich habe ich den zehnten und letzten Bundesstaat dieser Tour erreicht:

300 Meter hinter dem „Welcome-Schild“ halte ich am ersten und gleichzeitig letzten Lebensmittelladen - eine Tankstelle - für die nächsten 105 Kilometer. Erst dann werde ich wieder Gelegenheit haben, Wasser zu fassen. Dazwischen erstreckt sich nur das Asphaltband nach Süden, auf dem ich meinem heutigen Etappenziel „New Roads“ am „False Lake“ entgegen krieche. Weil ich manchmal aus Fehlern lerne, tanke ich ausreichend Wasser.

Von Beginn an bremst mich ein kräftiger Gegenwind und wirft schon nach kurzer Zeit alle Zeitpläne über den Haufen. Anfangs versuche ich noch, 20 Km/h zu halten, dann 18 Km/h, dann 15 Km/h. Am Ende bin ich froh, wenn ich nicht unter 12 Km/h falle. Wer jemals knapp 8 Stunden nonstop gegen einen kräftigen Wind gekämpft hat, weiß, wie sehr das auf Dauer Muskeln, Nerven und Willenskraft strapaziert.

Auf meiner ersten USA-Reise im Jahr 2007 habe ich bei Gegenwind-Marathon-Etappen eine Methode entwickelt, um nicht an dieser unsichtbaren Mauer zu verzweifeln. Das Prinzip habe ich meinem Sportlehrer, Herrn Kölbl, zu verdanken (Ja, Herr Kölbl, ich habe damals aufgepasst!). Es ging darum, wie man 120 Liegestützen pro Tag "spielend" absolvieren kann. Die Idee ist gleichermaßen einfach wie effizient: bei jeder Gelegenheit (nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück, vor der Hausaufgabe, nach der ...) jeweils 10 Stück. Nicht mehr, nicht weniger und keine Ausnahmen. Das Ganze 12 Mal pro Tag = 120 Liegestützen = gutes Training. Fast nebenbei.

Ich habe diese Salamitaktik für's Gegenwind-Radeln leicht modifiziert und greife an diesem Tag zum zweiten Mal während dieser Tour auf sie zurück: alle 7,5 Kilometer (später dann alle 5 Kilometer) absteigen, Waden und Oberschenkel jeweils 3 Minuten dehnen, trinken, 7,5 Kilometer fahren, absteigen, Waden...usw. Bei jeder zweiten Pause gibt es neben Wasser auch noch eine Kleinigkeit zum Essen, bei jeder vierten Pause stehen 5 Minuten „Beine vertreten“ auf dem Programm. Dabei darf ich weder das Rad ansehen noch an die verbleibende Strecke denken oder fluchen. Jedenfalls nicht laut. Zur Sicherheit zähle ich während dieser Zeit stur von 1 bis irgendwas. Diesem Rhythmus unterwerfe ich mich willenlos und konsequent und zerteile damit einen für meine zarte Psyche viel zu großen Brocken in kleine und verdaubare Häppchen.

Nach einer Stunde lichtet sich die Wolkendecke, nach zwei Stunden bin ich einer gleißenden Südstaatensonne ausgeliefert, bei der man Hendl am ausgestreckten Arm in 15 Minuten grillen könnte. Den ausgestreckten Arm natürlich auch. Mit zunehmender Sorge betrachte ich meine ausgestreckten Arme.

Der Gegenwind wird stärker. Die vielen vollen Trinkflaschen sind eine feine Sache, aber eine Infusion an beiden Armen wäre besser. Ich trinke, trinke, trinke, trinke. Auf der nächsten Tour werde ich als Kompromiss mal einen Trinkrucksack testen.

Die Sonne prügelt derart auf mich ein, dass ich mir zur Halbzeit wieder das Trikot MIT Ärmeln anziehe, um wenigstens ein paar Quadratzentimeter mehr Haut zu schonen. Schatten gibt’s hier weit und breit nicht. Auch nichts zum Unterstellen - nada. Ich blinzle hinauf und frage mich, ob es mir wohl so ergeht wie einem der drei Hunde (höhö) in „Ein Fisch namens Wanda“, der von einer herabfallenden Last zerquetscht wird. Können Sonnen eigentlich herunter fallen? Es ist OKTOBER! Wie mag das hier im Juli oder August sein? Gut, dass ich meinen 170-Gramm Werbegeschenk-Samsonite-Regenschirm dabei habe, der nun als Sonnenschirm erste Hilfe leistet und laut Asterix ja auch für den Fall hilft, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt. Schon bin ich wieder beruhigt. Solange ich den Schirm geöffnet habe, droht keine Gefahr. Gut, dass ich keiner Menschenseele begegne. Radler gelten ja schon als seltsame Kreaturen, aber Radler mit Regenschirm bei DEM Wetter… Wer weiß, ob man mich nicht einliefern würde.

„Sir, would you mind explaining to me why you a) ride a bike b) in Louisiana c) at that temperature d) wearing gloves and e) holding an open umbrella? I don't se rain, do you?”

“Ahh, YESSIR! Sure: Because it’s fun.”

„Sooo, because it’s fun. FUN, my ass! Hey Joe, listen to this funny guy from Ger-ma-ny. Say Joe, would it be FUN to YOU to a) ride a bike b) in Louisiana c) at that temperature d) wearing gloves and e) and holding an open umbrella while it's NOT raining?”

“Ah, Mr… ah… Policeman, may I interrupt..”

“Quiet Mr. Ger-ma-ny! In case you didn’t notice, I am talking to my Partner Joe. That would be the big fat redneck staring down at you and holding his temperament barely.

“Ah, Mr…"

“Quiet! What Joe? Yeah, right, thought you would say that. Well, Mr. Ger-ma-any. Joe too doesn’t think it’s FUN. We, the Po-lice refer you to a psychiatric clinic in central Nevada. He Joe! There he WILL have a lot of fun, won't he? Fun, my ass!”

Es kostet mich einiges an Überwindung, die Video-Dokumentation der Reise nicht aus den Augen zu verlieren.

Wie hoch die Luftfeuchtigkeit tatsächlich ist, erkennt man eindeutig an einem Schiff, das auf demselben Highway wie ich schwimmt. Gut, dass ich gerade etwas abseits meine Dehnübungen absolviere, als es an mir vorbei rauscht. Ansonsten wäre ich jetzt wohl Nichtschwimmer.

Nett:

Déjà-vu

Bei Kilometer 100 habe ich das Gefühl, dass ich hier schon einmal war. Als dann ein Schild auf die „Angola Ferry“ hinweist, fällt es mir wieder ein. Der „Southern Tier“, besagte erste USA-Reise im Jahre 2007 führte hier vorbei. Ein Blick auf die Karte bestätigt, dass „Southern Tier“ und „Mississippi River Trail“ für rund 30 Kilometer identisch sind.

Wind, Zeit, Hunger und Durst hin oder her - da kann ich nicht einfach vorbei fahren. ich biege links ab, strample den Deich hoch und dann eine etwa 300 Meter lange Steinpiste bis zum Ufer des Mississippi River. Genau an dieser Stelle bin ich im Fühjahr 2007 schon einmal gestanden und habe auf das Meer geblickt, das keins ist sondern „nur“ ein Fluß. Déjà-vu.

Die nächsten 30 Kilometer werden zu einer sentimentalen Gedächtnistour. Wäre Angie jetzt noch dabei, müsste sie sich alle drei Meter so interessante Dinge anhören wie: „He, schau mal! Das ist der eine Baum. Du weißt schon. Der Baum mit dem Ast, der… Du erinnerst Dich NICHT? Aber natürlich, du MUSST Dich doch erinnern… Nicht? Aber ich … Egal. Der Baum ist jedenfalls noch genau dort, wo er damals war und der Ast auch! Unglaublich!“ oder „Wahnsinn, die Brücke! Genau. Da war sie damals auch. Mein Gott. Was hat es an diesem Tag gleich wieder zum Frühstück gegeben?“ Erinnerungen sind des einen Freud, des andren Leid. Trotzdem, ein zweites Erinnerungsfoto müsst ihr noch ertragen.

In „Not your Mama’s Cafe“ habe ich damals zum Erstaunen aller übrigen 11 Mitradler ZWEI riesige Kuchenstücke verdrückt. Als Nachtisch zu einem formidablen Mittagessen. Das mußte ich mir dann auch bis zum Ende der Tour anhören. Ha! Trotzdem hab ich damals 7 Kilo abgenommen. Ungefähr soviel wie allein am heutigen Tag.

Die Etappe wird langsam zum Kampf gegen die Uhr. Bis 19:00 Uhr muß ich von der Straße sein, denn dann ist es dunkel und Radeln wird wirklich riskant. Andererseits, je länger die Schatten, desto magischer das Licht:

Ich will noch mal Gas geben, habe aber keine Kraft mehr; der Gegenwind hat mich - für dieses Mal - endgültig in die Knie gezwungen. Ich fahre am Anschlag, komme aber trotzdem nicht mehr über 12 oder 13 Km/h.

Um 18:50 Uhr erreiche ich das Motel, dessen Büro um 19:00 Uhr schließt. Um 18:52 Uhr betrete ich das fürchterlichste Zimmer, in dem ich je übernachtet habe. Ist mir heute egal. Um 18:53 stehe ich unter der fürchterlichsten Dusche, unter der ich je gestanden habe. Ist mir heute egal. Um 18:55 Uhr schlafe ich im fürchterlichsten Bett, in dem ich je geschlafen habe. Ist mir auch egal. Abendessen entfällt mangels Energie.

Auf den 140 Gegenwind-Kilometern und der Grillhendl-Sonne habe ich insgesamt 11 Liter getrunken.

07. Oktober

2009-10-07T17:18:00.001-07:00

Port Gibson, MS - Natchez, MS

Tages-Km: 82,5

Gesamt-Km: 3.353

Streckenprofil: hügelig

Wetter: zu Beginn bedeckt, später leicht bewölkt

Temperatur: 17 / 22° C

Die letzte Etappe in Mississippi

Heute bin ich zur Abwechslung mal wieder wortkarg, teils eine Nachwirkung des stillen „Natchez Trace Parkway“, teils aber auch die Folge der aktuellen Wettervorhersage für das kommende Wochenende. Ja mei.

Natchez, das Ziel der heutigen Etappe, wird auch meine letzte Station im Bundesstaat Mississippi sein. Dann geht’s über die Brücke hinüber nach Louisiana und ich packe die letzten 550 Kilometer bis zur Mündung des Mississippi in den Golf von Mexiko an. Mein Ziel ist der südlichste Punkt Louisianas. Ich will dorthin, wo die letzte Straße endet und dann noch ein paar Meter weiter.

Aber das ist die Zukunft. Noch bin ich in Port Gibson im Oak Square B&B. Nach einem opulenten Frühstück mache ich mich bei bedecktem, aber trockenem Himmel gegen 10:00 Uhr auf den Weg. In der Curch Street gibt es unzählige Kirchen - wer hätte das gedacht. Jetzt aber genau hinsehen: was ist auf dieser Kirchturmspitze?

Richtig, eine Hand mit einem nach oben weisenden Zeigefinger. Entweder war der Künstler sehr naturalistisch ausgerichtet und hat eine behaarte Hand geschaffen oder Vögel haben sich hier breit gemacht.

Nach drei häßlichen Kilometern auf dem stark befahrenen Highway 18 darf ich mich auf 60 erholsame Kilometer auf dem „Natchez Trace Parkway“ freuen. Hügelig hin oder her - ich genieße jeden Meter.

Etwa 20 Kilometer vor Natchez verlässt der „Mississippi River Trail“ den „Natchez Trace Parkway“. Der Abschied fällt mir schwer. Ich könnte mich an die Abwesenheit von Lärm gewöhnen.

In einem kleinen Waldstück will mein Fotoapparat nicht an dieser verlassenen alten Tankstelle vorbei fahren, ohne „Hallo“ zu sagen.

Im „Capri Casino Hotel“ finde ich für nur 39$ eine Bleibe. Morgen werde ich mir Natchez ansehen und übermorgen Louisiana.

06. Oktober

2009-10-06T18:45:00.001-07:00

Vicksburg, MS - Port Gibson, MS

Tages-Km: 70,5

Gesamt-Km: 3.271

Streckenprofil: hügelig, wellig

Wetter: Waschküche, bewölkt, heiter bis bewölkt, Gewitter

Temperatur: 24 / 29°C

Pfützen pflastern seinen Weg

Drei Sekunden auf dem Rad und ich schwitze aus allen Poren. 26 Grad Celsius um 08:16. Die dichten Wolken hängen tief und die Luftfeuchtigkeit passt zu Atlantis aber nicht in die Welt der Sterblichen. Die ersten 35 Kilometer fahre ich staunend durch eine dunstige und hügelige Open Air Sauna.

Die feuchte und heiße Morgenluft ist ein nicht enden wollender Aufguß. Der hier zur Debatte stehende Saunierende strampelt viel bergauf und ist von Kopf bis Fuß bekleidet! Radhose und Trikot dienen allerdings ausschließlich dem Zweck, mich vor Strafverfolgung wegen unzüchtigen Verhaltens zu schützen. Wie übergroße Fango-Waschlappen kleben sie an mir. Ich klage übrigens in keinster Weise, ich bin einfach nur begeistert, weil es so verrückt, so absolut nicht deutsch ist. Über Regen würde ich jammern, klar, denn da wäre ich ja nass.

Die Vegetation ist überwältigend grün und unersättlich. Ich radle durch ein tropisches Märchenland.

Der "Big Black River" ist überraschenderweise braun. Muddy waters...

Auf dem Pfad der Bisons

Nach 35 Kilometern erreiche ich den „Natchez Trace Parkway“, dem ich die nächsten 120 Kilometer folgen werde.

Die eigentlichen Entdecker dieses 700 Kilometer langen Weges von Tennessee nach Mississippi waren die Bisons, die zwischen dem salzhaltigen Boden des Cumberland Plateaus (Appalachen) und den saftigen Wiesen Zentral- und Westmississippis hin und her gewandert sind ( salt-lick-to-grazing pasture migratory route). Wo Bisons sind, können Jäger nicht weit sein. Zuerst waren es Indianer, später weiße Bisonjäger, die zusammen mit den Bisons hier unterwegs waren.

Später, als die Bisons ausgerottet und der Mississippi River zum Transportweg für Waren geworden war, stellte der Natchez Trace den direkten und kürzeste Rückweg für alle dar, die per Boot ihre Waren nach New Orleans gebracht hatten und nun wieder zurück nach Zentralmississippi oder Tennessee wollten. Hier eine der unveränderten Originalpassagen.

Quelle: http://www.nps.gov/natr/stories.htm

Warum nicht zurück mit dem Boot? Flußaufwärts - keine Chance. Also erst die Ware, dann das Boot verkaufen und zu Fuß oder per Pferd auf dem Natchez Trace zurück nach Hause. Heute sieht der Pfad der Bisons bis auf die wenigen Überreste des originalen Weges ein wenig anders aus:

ABER! Trucks und Lieferwägen sind verboten: "No commercial traffic!" lautet die strenge Regel. Wer dagegen verstößt, zahlt hohe Strafen. Ergo ist der Trace kaum befahren und somit ein 700 Kilometer langes Paradies für Radfahrer.

Butch Stohr, ein Radler aus Iowa, den ich in Hannibal, Missouri kennengelernt habe und der eine andere Route als ich fährt, legt fast 400 Kilometer auf dem Natchez Trace zurück. Wir sind per E-Mail noch immer in Kontakt. Da ich ihm ein paar hundert Kilometer voraus bin, kann ich ihm einen guten Übernachtungstipp in Port Gibson geben: „Oak Square Bed & Breakfast“, in dem ich jetzt sitze und diese Zeilen tippe. Ich bin endgültig im Herz der Südstaaten angekommen.

05. Oktober

2009-10-05T14:45:00.000-07:00

Vicksburg National Military Park

Tages-Km: 23,5

Gesamt-Km: 3.200

Streckenprofil: hügelig

Wetter: bedeckt / nieselig

Temperatur: 14 / 22° C

Ausflug in die Vergangenheit

Während der langen Vorbereitung auf diese Tour habe ich mich unter anderem auch mit dem amerikanischen Bürgerkrieg beschäftigt und zumindest den ersten von drei Bänden des gewaltigen Werks „The Civil War. A Narrative“ von Shelby Foot (als Hörbuch) gelesen. Was die unzähligen Namen, Orte und Details des Buches angeht, so halte ich es mit dem Radlpeter, der in seinem unnachahmlichen Talent für Real-Satire einmal zu einer gemeinsamen Freundin gesagt hat: „Weißt Du Gaby, wir haben zwei Dinge gemeinsam. Erstens vergessen wir viel und … und was war gleich wieder das zweite?“

Genau so ergeht es mir mit den unzähligen Details zum „Civil War“, die ich gehört/gelesen habe. Kristallklare Fakten schmelzen dahin wie Schnee in der Frühlingssonne. Aber die Worte „Vicksburg“ und „Ironclad Gunboats“ ragen noch deutlich aus dem Sumpf des Vergessens hervor, als ich heute am späten Vormittag meine Zeitreise starte und unter der sich öffnenden Schranke hindurch in den Vicksburg Military Park radle. Der Park ist als 22 Kilometer langer Rundkurs angelegt und man folgt einer bestens asphaltierten Einbahnstraße im Gegenuhrzeigersinn mitten durch das Schlachtfeld von von 1863. Nach über vierzig Tagen Belagerung und Dauerbeschuß ergaben sich damals die Konföderierten. Am 04. Juli 1863 unterzeichnete Lt. Gen. John C. Pemberton die Kapitulation. (Die Schlacht von Gettysburg fand nur einen Tag vorher statt! Diese beiden Ereignisse werden von vielen als Wendepunkt im amerikanischen Bügerkrieg gewertet.)

Die kurvige Straße windet sich in engen Schleifen durch den hügeligen Kriegsschauplatz nördlich von Vicksburg, was den Park gleichermaßen ansprechend wie gespenstisch macht, wenn man bedenkt, wie viel Blut und Tränen hier geflossen sind. Mir fehlt jegliches Verständnis für Kriegsromantik oder Landsertum. Begriffe wie Blut, Boden und Ehre klingen für mich so hohl wie die Köpfe, in denen sie ihr Unwesen treiben. Deshalb lasse ich auch die vielen Statuen und Büsten mit kantigen Kiefern und erhobenen Häuptern links und rechts liegen und nehme einzig die Atmosphäre in mich auf. Eine bizarre Mischung aus Beschaulichkeit und Horror, erhabener Stille und roher Gewalt.

Die bebilderten Informationstafeln dagegen sehe ich mir genauer an. Dabei bin ich auf die folgende unglaubliche, aber wahre Geschichte gestoßen.

„The slave who was blown to freedom“: Unionisten hatten einen Tunnel unter die Stellungen der Konföderierten gegraben und zündeten eine gewaltige Sprengladung mit vielen Toten und Verletzten. Aber EIN Sklave auf Seiten der Konföderierten wurde von der Druckwelle bis hinter die „feindlichen“ Linien in die Freiheit katapultiert; er landete unverletzt bei den Unionisten und war ab sofort unfreiwillig ein freier Mann.“

Mit der Konstruktion der „ironclad gunboats“, der gepanzerten Kanonenboote wurden Dampfschiffe zu Dampf-Kriegsschiffen umfunktioniert. Auch Mark Twain erzählt in „Life on the Mississippi“ von diesen schwerfälligen Ungetümen.

Die „USS Cairo“ war das Flaggschiff einer Flotte von sieben ironclad gunboats und wurde benannt nach eben jenem Cairo, durch das ich vor kurzem erst geradelt bin. Das ist sie:

Die USS Cairo hat sich den zweifelhaften Ruhm erarbeitet, als erstes ironclad gunboat von einer ferngezündeten Mine versenkt worden zu sein. Innerhalb von zwölf Minuten sank die USS Cairo auf den Grund des Yazoo Rivers, der bei Vicksburg in den Mississippi River mündet. Ums Leben kam dabei übrigens niemand.

Der gesunkene Gigant geriet in Vergessenheit und der Yazoo River überzog das Schiff im Laufe der Jahre mit einer immer dicker werdenden Schickt aus Schlamm. Irgendwann wußte niemand mehr so genau, wo das Ganze überhaupt geschehen war.

Erst in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stöberten ein paar Enthusiasten mit viel Geduld, klugen Schlüssen und primitiven Werkzeugen das durch den Schlamm bestens konservierte Wrack auf. Geborgen wurde die USS Cairo allerdings erst einige Jahre später und ist heute die Hauptattraktion des Vicksburg Military Park:

Nur wenige hunderte Meter neben ihrem ehemaligen Grab trohnt das restaurierte Dampf-Kriegsschiff jetzt unter einem regensicheren Zeltdach. Der Besucher kann durch das Innere des Schiffes laufen und über den Irrsinn staunen, den sich Menschen ausdenken, um möglichst vielen anderen Menschen das Lebenslicht auszublasen.

04. Oktober

2009-10-04T19:25:00.000-07:00

Chotard Landing, MS - Vicksburg, MS

Tages-Km: 68

Gesamt-Km: 3.177

Streckenprofil: flach, in Vicksburg sehr hügelig

Wetter: Regen, heftiger u. kalter Wind

Temperatur: 11 / 19° C

„Soooo ein Tag…“

Als ich morgens den ersten verschlafenen Blick aus dem Fenster werfe, steht die Welt unter Wasser. Von oben ist Nachschub unterwegs. Rohr frei! Es schüttet, als gäbe es kein Morgen. All das Wasser, das mir gestern versagt blieb, fällt jetzt vom Himmel und macht die Welt um mich herum zu einem einzigen Sumpf. Was bin ich um diese Hütte froh! Mein zweiter verschlafener Blick wandert zum Reifen des Anhängers: platt. Meinen dritten Blick widme ich der Kaffeemaschine, die mir ohne Kaffee jedoch wenig nützt. Es geht doch nichts über einen guten Start in den neuen Tag.

Nachdem ich den Anhängerreifen aufgepumpt, das Rad gepackt und mich in die Regenklamotten gezwängt habe (noch in der selben Sekunde beginne ich zu schwitzen), grabsche ich mir den Schirm, den ich vor Jahren als Dreingabe zu meinem Handy bekommen habe. Das gute Stück wiegt zwar mehr als eine Banane, hilft aber erheblich besser gegen Regen. Solcherart gegen das vor der Hütte wütende Armageddon ausgestattet, stapfe ich durch den Sumpf zum Office und kaufe mir in Ermangelung eines echten ein Ersatz-Frühstück: zwei Bananen. Ich bin kein Obstesser in dem Sinn.

Bis Vicksburg sind es etwa 70 Kilometer. Und wenn mir der Himmel auf den Kopf fällt, ich fahre heute bis Vicksburg und suche mir dort ein sündteures, schönes, trockenes Hotel mit einem unbegrenzten Vorrat an Trinkwasser und Kaffee.

Manche Bilder muß man trotz Regen machen; in der einen Hand die Kamera, in der andren den Schirm:

Als ich die Kuh mit dem Vogel-Cowboy auf ihrem Rücken sehe, traue ich meinen Augen nicht.

Was ist da los? Vogelhochzeit? Vogel-Rodeo? Mooooo-ment! Heute ist Sonntag. Eine Predigt vielleicht? Eine Vogeltaufe? Ein rituelles Menschenopfer? Wenn ja, wo ist das Opfer? Liebe Spezialisten unter den Lesern, erleuchtet mich! Das Vogel-Rudel ist ein paar mal auf und davon, hat eine Runde gedreht, sich wieder um die Kuh versammelt und EIN Vogel ist immer auf dem Rücken der Kuh gelandet.

Nachdem ich mich heute mit ACHT Litern Wasser ausgestattet habe (zwei für den Durst und sechs für die Nerven), radle ich in der Heimsauna Vicksburg entgegen. Außen ist es nass-kalt, innen nass-warm.

Nach etwa 30 Kilometern lässt der Regen nach und hört schließlich ganz auf. Vorübergehend jedenfalls. Als es den Anschein hat, dass ich tatsächlich trocken nach Vicksburg kommen könnte, ziehe ich mich komplett um. KOMPLETT. Ahhhh, trockene und warme Klamotten, ahhh. Die nassen Lappen stopfe ich in eine Plastiktüte und diese in eine Packtasche. Bloß weg damit! Aus den Augen, aus dem Sinn. Heute abend wird gewaschen, Yessir!

Die letzten acht Kilometer fahre ich auf der historischen Route 61. Was daran historisch ist, bleibt mir jedoch schleierhaft.

Zu beiden Seiten säumen Trailer (Mischung aus Wohnwagen und Haus) die Straße. Alles ist verdreckt, vergammelt, verrottet, heruntergekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Menschen wohnen, aber die vollkommen verdreckten, vergammelten, verrotteten und heruntergekommenen Spielsachen, Werkzeuge, Stühle, Tische, Sofas, Fernseher, Schaukeln, Autos, Fahrräder, Motorräder vor, neben, unter und auf den Trailern belehren mich eines Besseren. Deprimierend und auch ein wenig beängstigend ist das. Ich will peinliche Fragen herumlungernder 120-Kilo-Kerle vermeiden - „Ey bro, whaddayawanna widem pics, ey?“ - und lasse den Fotoapparat vorsichtshalber stecken.

Dann erreiche ich Vicksburg. Nach 130 Metern beinahe ansehnlicher Stadt biege ich links ab und sehe das.

Das soll ein Teil von Downtown Vicksburg sein? Auch die nächsten paar hundert Meter bringen keine entscheidende Wende. Es bleibt trist. Gut, das Wetter. Ja, es ist Sonntag. O.K., die Hauptsaison ist vorbei - aber DAS… DIESES… Nein, hier mag ich nicht bleiben. Mich reizt sowieso der „Military Park“ am Stadtrand erheblich mehr als Downtown. Ich hatte mir schon in Greenville das Hampton Inn & Suites ausgeguckt, das direkt gegenüber vom Park ist. Gesagt, getan.

Zwei Kilometer vor dem Hotel zog dann die nächste massive Gewitterfront über Vicksburg und mich hinweg. Ohne zu ertrinken, erreiche ich das Hotel:

Die mitfühlende Dame an der Rezeption gibt mir - zum Preis eines normalen Zimmers - eine Suite: „There is more room for your bicycle.“ Es gibt Dinge, die passieren Dir in Deutschland niemals! Nicht in zwanzig Re-Inkarnationen gibt Dir bei uns jemand ein teureres Zimmer zum Preis eines günstigeren Zimmers, nur damit Du ein tropfnasses Fahrrad samt Anhänger besser unterbringen kannst. Nevva evva. Triefend schiebe ich das triefende Rad und den triefenden Anhänger mit dem jetzt wieder fast platten Reifen über den Marmorboden zum Lift, hoffe, dass mir jetzt niemand begegnet und freue mich auf ein heißes Bad. Hier bleibe ich ZWEI Nächte.

Morgen repariere ich zuerst den Anhänger-Reifen. Dann wate ich stundenlang im Regen durch den Military Park und stelle mir dabei einen sonnigen Oktobertag in Bayern vor.

03. Oktober

2009-10-04T17:02:00.001-07:00

Greenville, MS - Chotard Landing, MS

Tages-Km: 122

Gesamt-Km: 3.109

Streckenprofil: flach

Wetter: sonnig

Temperatur: 17 / 28° C

Laut Wettervorhersage ist heute der letzte schöne Tag für längere Zeit. Also heißt die Devise „Genießen“. Sofern die Pannenserie nicht weitergeht, wüßte ich nicht, was mich an Problemen erwarten könnte. Diese naive Haltung sollte sich im Verlaufe des Tages noch drastisch ändern.

Na also! Es geht doch.

Leider finde ich weder den Pastor der „New Life Curch“ noch eines seiner Schäflein. Alles leer und verlassen. Zu gerne hätte ich mehr über das Kirchen-Oktoberfest erfahren, das laut Reklametafel ja jetzt im Augenblick stattfinden soll.

Eine „Ponderosa Ranch“ in Mississippi

„Roy’s Store“ ist berühmt. So berühmt, dass man die Straße zum Lake Washington nach ihm benannt hat. Wie nicht anders zu erwarten war, führt die „Roy’s Store Road“ geradewegs zu „Roy’s Store“.

Weil „Roy’s Store“ (wieder einmal) das einzige Geschäft weit und breit ist, ist es ein Laden für alles und jedes, inklusive Restaurant und Tankstelle. Für die Sitze an der (kleinen) Bar hat man alte Traktor-Sitze verwendet. Mit meinem Radklamotten bin ich hier DIE Fehlbesetzung in einer Westernserie. Spielte Bonanza in Mississippi und nicht in Nevada, säßen Hoss und Little Joe mit Sicherheit jetzt auf den Traktor-Sitzen und Hop Sing würde ordentlich aufkochen.

Während der 45 Minuten, die ich in Roy’s Store zubringe, lerne ich ungefähr 48 Menschen kennen. Nach dem fünften brauche ich meine Geschichte gar nicht mehr selbst zu erzählen. Jeder Neuankömmling wird von einem der Gäste innerhalb von Sekunden auf den aktuellen Stand gebracht: „Hey Joe, this guy here is Herman (hier gibt's mich nur mit einem "n"). Herman, the German, haha. He is from Munich in Germany and cycles along the Mississippi River all the way from the headwaters in Minnestoa down to the Gulf.” 20 Sekunden später geht die Tür auf und Joe ruft: “Hey Jim, this guy…” Laute Post.

Mit einem Ehepaar, die „one mile down the road“ wohnen, unterhalte ich mich etwas länger. Beide kennen Deutschland, Österreich und die Schweiz recht gut und wir reden über das Oktoberfest, die aktuelle Bundestagswahl (ja, die Herrschaften waren gut informiert!) und Amerikas Rolle im Irak-Konflikt. Als ich mich verabschiede, drückt mir Eddie noch seine Visitenkarte mit zwei Telefonnummern in die Hand: „In case you need help between here and Vicksburg, just give us a call.“

Wassermangel, oder: „Wo issn 's Hirn?“

Hätte ich zu diesem Zeitpunkt gewußt, dass Roy’s Store der letzte Laden für die nächsten 85 Kilometer ist, hätte ich meinen Wasservorrat von aktuell 3 Litern noch ordentlich aufgestockt. Lange Rede, kurzer Sinn: mir ging an diesem Tag das Wasser aus. Weit und breit nicht nur kein Laden sondern auch keine Häuser - gar nichts. Nach 50 Kilometern habe ich zu rationieren begonnen: nur noch zwei kräftige Schlucke und nicht mehr gierig trinken. Dann 5 Kilometer fahren und wieder zwei Schlucke. Aus drei Litern wurden zwei, dann einer, dann ein halber. Weit und breit keine Menschenseele in Sicht. So nebenbei ist mir dann aufgefallen, dass der Reifen des Anhängers fast platt ist. Eine gute Gelegenheit für zwei heimliche Schlucke. Schluck - Aufpumpen - Schluck- und hoffen.

Der Sparwitz von dem Getränkeladen in der Sahara läuft als Endlosschleife in meinem Kopf: Sagt ein Freund zum andren. „Du, ich eröffne mitten in der Sahara einen Getränkeladen“. Sagt der Freund: „Aber da kommt doch nie jemand vorbei“. Sagt der andere wieder: „Tjaaaaa, aber WENN mal einer vorbeikommt ...“.

In Gedanken zähle ich alle Getränkesorten auf, die ich in meinem bisherigen Leben getrunken habe. Nichts hat so gut geschmeckt wie das rote Gracherl vom Gracherl Schuster in Garching. Vielleicht noch das Bluna beim Bessinger. Vielleicht! Wie viel Wasser enthält eigentlich der Mississippi? Kann man aus Pfützen trinken? Soll man? Angenommen, die Sonne würde die Polkappen jetzt schmelzen; wie viel Wasser ... In derlei motivierende Gedanken versunken, rolle ich abseits jeglicher Zivilisation auf dem Deich dahin und dahin und dahin. Ob es auf dem Mond wenigstens Trinkwasser gibt? Was wäre, wenn...

Ich hoffe inständig, dass der Anhänger-Reifen die Luft hält und der im Radführer genannte Zeltplatz „Chotard Landing“ noch in Betrieb ist. Wenn nicht, muß ich mindestens noch weitere 25 Kilometer fahren. Bei Kilometer 105 habe Durst wie nie zuvor. Der Wettergott bestraft meinen Übermut mit einer ordentlichen Prise Gegenwind. Die Wasserflasche entwickelt eine magische Anziehungskraft. Ihr zu widerstehen kostet mich wesentlich mehr Kraft als die Treterei. Willenskraft ist hilfreich, aber irgendwann ist der Tank einfach leer. Mein mulmiges Gefühl verwandelt sich langsam in aufkeimende Panik.

In düstere Gedanken versunken fahre ich nur Zentimeter an einer eingerollten schwarzen Schlange vorbei. Der Durst war vergessen. Ich BIN stehen geblieben, BIN abgestiegen, BIN zurück gegangen und HABE die Schlange gefilmt, damit mir nachher ja keiner mit Hasenfüßen und Blindschleichen daherkommt! Das Tier war zwischen 1,50 und 2 Meter lang und ist netterweise weg gekrochen. Als ich ihr zu nahe kam, hat sie für einem Moment kehrt gemacht und das Maul aufgerissen. Im Film ist die plötzliche und unkontrollierte Rückwärtsbewegung des Kameramanns in diesem Augenblick nicht zu verkennen. Ohne optischen Bildstabilisator wären die Aufnahmen vermutlich so scharf wie die von Nessie.

Bei Kilometer 122 glaube ich rechts im Wald ein paar Holzhütten zu erkennen, kurz darauf biegt eine Sandstraße rechts ab. Auf einem Schild steht „Chotard Landing“. Nach weiteren 250 Metern stelle ich das Rad vor dem Office ab, stürme durch das Büro direkt in den Laden, kaufe Wasser, Wasser, Wasser und trinke, trinke, trinke. Als mich die Welt wieder hat, erkläre ich der verdutzten Dame an der Rezeption die Situation: „I started in Grerenville this morning and ran out of water. I simply couldn't find a store or a place, any place for that matter, to refill my bottles.“

„Honey“, antwortet sie, „nothing and no one out here. You could die of thirst in the woods and nobody would find you for months. There are some coyotes out there, though.“ Beruhigend, sehr beruhigend.

Dann sehe ich mir den Zeltplatz genauer an. Trotz Tunnelblick (Trinken, Trinken, Trinken) bei der Einfahrt ist mir aufgefallen, dass das Grün ziemlich nass aussieht. Und tatsächlich, jeder Fußtritt in der Wiese hinterlässt einen schönen Abdruck, der sich sofort bis zum Rand mit Wasser füllt. Da kann ich mich auch gleich in die volle Badewanne legen.

Das Glück ist mir ein weiteres Mal hold: man vermietet auch „Cabins“, kleine Holzhütten für Fischer und Jäger. Die Schwamm-Wiese und der Wetterbericht (für heute nacht ist ein Wettersturz mit nachfolgendem Dauerregen vorhergesagt) überzeugen mich schnell davon, dass ich eine Holzhütte will.

Nach diesem anstrengenden Tag kann ich neben dem unstillbaren Durst auch einen tierischen Hunger nicht leugnen. Im Mini-Laden (immerhin!) ist die Auswahl allerdings sehr eingeschränkt und ich beende den Tag mit diesem frugalen Abendmahl:

02. Oktober

2009-10-02T18:21:00.001-07:00

Rosedale, MS - Greenville, MS

Tages-Km: geradelt 38,5 KM (rote Linie)

Gesamt-Km: 2.987

Streckenprofil: flach

Wetter: sonnig

Temperatur: 15 / 27° C

Mein lieber Radlpeter, nach den heutigen Erlebnissen wird Dich Dein Kommentar vom 30. September teuer zu stehen kommen. Ort: Waldschenke, Hart. ICH wähle die Waffen! Hätte ich Deine Ohren jetzt griffbereit…

Armageddon

Der Wetterbericht hatte mal wieder recht. Für Mitternacht (!) waren schwere Gewitter vorhergesagt. Vorsichtshalber habe ich deshalb das Zelt in einer kleinen Lichtung und nicht direkt zwischen den Bäumen aufgestellt, alle Taschen von Rad und Anhänger abmontiert, im Zelt verstaut und die allerwichtigsten Dinge in den Rucksack gesteckt, den ich wiederum direkt am Zeltein- bzw. ausgang deponiert habe. Der Fluchtweg zu den Duschen hätte nur rund 70 Meter betragen. Weil die Amerikaner alles immer behindertengerecht bauen, hätte ich sogar Rad samt Anhänger im Falle des Falles mitnehmen können.

Pünktlich um 00:00 Uhr hat das Wetterleuchten begonnen, ein zuverlässiger Herold eines aufziehenden Unwetters. Kurz darauf Donner. Aber wie. Um 00:30 ist dann ein Gewitter über den State Park hinweg gezogen, das sich „Sie“ schreiben darf. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, inmitten dieser entfesselten Naturgewalten, völlig allein in diesem riesigen Waldgebiet zu sein, eingesperrt (verschlossenes Gatter des State Park) und in absoluter Dunkelheit in einem hauchdünnen (aber absolut wasserdichten) Zelt zu liegen und darauf zu hoffen, dass Dir der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Ist er nicht und um 02:10 war alles vorbei. Natürlich auch der Schlaf. Also lesen bis um 03:00 und die verschiedenen Geräusche um das Zelt den verschiedenen Tieren der Nacht zuzuordnen. Bei meinen begrenzten Kenntnissen auf diesem Gebiet waren das nachtaktive Krokodile, Dinosaurier, Löwen, Riesenschlangen und Elefanten. In Wirklichkeit wohl eher Waschbären, Opossums (Opossi?) und Eichhörnchen…

Vor der Abfahrt mußte ich natürlich noch einmal einen Blick vom Aussichtsturm des State Parks auf den Mississippi River werfen. Vom nächtlichen Unwetter ist keine Spur mehr zu sehen.

Frühstück mit Hindernissen

Zwischen Rosedale und Greenville liegen 60 Kilometer ohne Restaurant. Also habe ich mich in Rosedale auf die Suche gemacht und Leute nach einem Restaurant gefragt. Mae (rechts im Bild) war dermaßen begeistert von mir und meiner Geschichte, dass es mir die Sprache verschlagen hat, was mir nicht so oft passiert.

Für Mae war dieser Tag etwas Besonders weil sie mir, jemand Besonderem, begegnet ist (Angie aufgemerkt!): „Meeting you made this day a blessed day.“

Die örtliche Tanke - im Bild oben im Hintergrund zu sehen - ist gleichzeitig das einzige … nun ja, Restaurant und überdies ein Sten Nadolny Fanclub allererster Güte. Die Leute hier haben die Langsamkeit aber sowas von entdeckt. Bis da ein Kunde abkassiert ist, dreht sich die Welt ein gutes Stück weiter. Viele der Kunden sind nicht mehr die Jüngsten. Wäre ich Bestattungsunternehmer, ich würde direkt neben dieser Tankstelle ein florierendes Unternehmen gründen.

Für 1,89 Dollar (da darf man nun wieder nicht meckern) bekomme ich das miserabelste Frühstück meines Lebens (jetzt darf ich wieder): kaltes Rührei (Nadolny geschuldet), eine (EINE… E.I.N.E.) Scheibe nicht getoastetes (!!!!) Toastbrot, das in komprimierter Form die kleinste Rosenkranzkugel der Welt ergäbe sowie einen Styroporbecher „E 605“-Kaffee, den ich zweimal ausgetrunken und dreimal gefüllt hatte, bis ich das erkaltete Rührei und die Rosenkranzkugel in Scheibenform zahlen durfte. Aber es hilft nichts, ich brauche Protein, also würge ich das kalte Rührei runter. Weil es weder Tische noch Bänke gab, mache ich Jungspund es mir auf dem Bordstein NEBEN den Zapfsäulen bequem. Ich esse gerne im Dreck. Hier waren wenigstens keine Raucher; die hielten sich alle ZWISCHEN den Zapfsäulen auf. Das weißte Dingens am Boden ist mein Frühstück, der Lohn der Angst.

Pleiten, Pech & Pannen

Aber dann: Sonne, Rückenwind, die Trucks schlafen noch - YIII-HAAHH! Turbo ein und ab geht’s, vorbei an Sumpfzypressensümpfen…

... durch Siedlungen

Für dieses Bild bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Mike Nelson, der mir aus der Patsche geholfen hat, nachdem ich das Stativ vergangene Nacht sturmsicher in einer der Taschen vergraben habe. (Thank you Mike!)

Lange kann das nicht gut gehen, oder? Ich meine: Traumhaftes Wetter UND Rückenwind? Es kommt wie es kommen muß. Ein paar Kilometer nach dem obigen Foto bleibe ich mit einem doppelten Platten stehen. Vorderrad UND das Rad vom Anhänger. ZUGLEICH!!!! Aus dem Anhängerreifen ragt ein etwa 4 cm langer Glassplitter:

Den Vorderreifen habe ich erst mal ignoriert. Ohne Anhänger kann ich mir den Vorderreifen sowieso sparen. In Brainerd, Minnesota, habe ich mir zwar zusammen mit dem Anhänger auch zwei Ersatzschläuche für den Anhänger gekauft, beide in meiner unerschöpflichen Weisheit jedoch in Chicago zurück gelassen, als ich „überflüssigen Ballast“ abgeworfen habe. (Nein Angie, Du bis damit nicht gemeint.) Na gut, da ist ja immer noch das Flickwerkzeug. Der uralte Kleber klebt sogar noch. Erstaunlich. Aber dann kann ich den Reifen nicht aufpumpen. Neben den Sclaverand-Ventilen des Rades ist auch für das Schrader-Ventil des Anhängers geeignet, aber ICH offenbar nicht. Was ich auch anstelle, ich kann den Reifen nicht aufpumpen. Während ich noch ruhig und gelassen grüble, bleibt ein Pickup stehen.

Die Fahrerin (rechts) kam eben aus Greenville, um ihre Tocher (links) wegen einer Reifenpanne an ihren Fahrrad (!) abzuholen. Schon auf der Herfahrt hat sie mich am Straßenrand gesehen, hielt mich aber offenbar für einen ZEN-Buddhisten bei der Arbeit. Jetzt, eine halbe Stunde später, wollte sie dann doch mal nachfragen, ob … JA, gerne. Ich hätte sowieso ab jetzt den Daumen raus gehalten. „I am stranded“ sage ich „two flats, one pump, no air.“ (das f-wort zwischen “no” und “air” verkneife ich mir).

Rad und Gepäck kommen auf die Ladefläche und ich werde direkt zum Bike Shop in Greenville chauffiert, der nicht nur ein Bike Shop sondern auch ein Schlüsseldienst, Elektronikdienst und überhaupt eine Werkstatt für alles Mögliche ist.

Der Chef, John Harmon begrüßt mich mit den Worten. „You are lucky. I am about to leave and won’t be back until Thuesday.“ Jessas! Wäre ich eine viertel Stunde später angetanzt, hätte ich fast vier Tage warten müssen. Greenville hat den Charme eines offenen Unterschenkelbruches und die nächsten Radläden sind hunderte von Kilometern entfernt.

John Harmon, Besitzer von „Kwik Keys - Bikes Fast Service“ macht dem Namen seines Unternehmens alle Ehre. Innerhalb von 10 Minuten erhält der Vorderreifen einen neuen Mantel samt Schlauch - den faltbaren untersuche ich morgen auf Dornen - der Anhängerreifen bekommt Luft und ich werde stolzer Besitzer einer (RIESIGEN) Luftpumpe, die alles und jedes in Sekundenschnelle auf 6 - 8 Bar aufpumpt. YEAH! Und weil ich grad dabei bin, kaufe ich noch ein neues Flickzeug und 4 Ersatzschläuchen, zwei für das Rad, zwei für den Anhänger. Depp, ich.

Zum Schluß drückt mir John noch seine Visitenkarte mit einer Notfallnummer in die Hand: „If anything happens, give me a call. I will find a way to help you.“ Zum zweiten Mal an diesem Tag bin ich sprachlos.

01. Oktober

2009-10-02T15:07:00.000-07:00

Clarksdale, MS - Rosedale, MS

Tages-Km: 73,5

Gesamt-Km: 2.949

Streckenprofil: flach

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Temperatur: 14 / 25° C

Der heutige Tagebucheintrag ist kurz. 73,5 Kilometer Highway Nr. 1: ein Schwebebalken statt eines anständigen Pannenstreifens, der wegen „rumble strips“ sowieso nicht nicht zu befahren ist. Das ist mein 73,5 Kilometer langer Tunnelblick:

Wieder einmal eine Corrida. Die Hälfte der Zeit stiere nach vorne, die andere Hälfte in den Rückspiegel. Was um mich herum ist, kann ich im Nachhinein nicht sagen. Vermutlich Mississippi.

Ein beständiger und kräftiger Gegenwind drückt den Schnitt auf 16,6 Km/h. Gegenwind ist schlimmer als Regen, weil er jenen Alptraum zur Wirklichkeit werden lässt, in dem man aus irgend einem Grund vor irgend etwas flüchten will, sich aber nur im Schneckentempo durch dicken Sirup quält.

Es folgen noch zwei Stimmungsbilder und dann ist Schluss für heute.

Irgendwo in Mississippi:

Sonnenuntergang im „Great River State Park“ in Rosedale, Mississippi, mit Blick auf denselben:

Seit der State Park um 17:00 Uhr Feierabend gemacht und die Schranke zur Außenwelt verriegelt hat, bin ich der einzige Zweibeiner, der sich hier in diesem riesigen Areal herumtreibt. Mein Zelt wirkt verloren mitten in einem rabenschwarzen Wald. Der State Park gehört bis morgen früh mir! Unheimlich. Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Ich und Ludwig: „L'État, c'est moi“.

30. September

2009-09-30T19:24:00.001-07:00

West Helena, AR - Clarksdale, MS

Tages-Km: 76

Gesamt-Km: 2.875

Streckenprofil: flach

Wetter: sonnig

Temperatur: 16 - 26° C

Eigentlich hätte ich heute … aber so ist das nun mal auf einer Radtour. Pläne sind Arbeitshypothesen. Manchmal funkt Mr. Murphy dazwischen.

Als ich heute morgen den Platten von gestern inspiziert und repariert habe, hatte ich schon ein komisches Gefühl. Ich konnte die Ursache für das klitzekleine Löchlein an einer Nahtstelle des Schlauches nicht ausfindig machen und habe das Ganze schließlich auf die schlechte Qualität des Schlauches geschoben. Ein Loch an einer Nahtstelle! Typisch. Im Reifen selbst konnte ich keine spitzen Gegenstände ertasten. Da war ich wohl noch nicht ganz wach. Jedenfalls habe ich schön brav einen (von zwei verfügbaren) Ersatzschläuchen eingebaut, den Reifen wieder zusammengebaut, aufgepumpt, eingebaut und habe mich guter Dinge auf den Weg gemacht.

Die Brücke von Arkansas über den Mississippi nach Mississippi ist zwar breiter als die in Cairo von Illinois nach Kentucky, aber trotzdem kein Vergnügen.

Glücklicherweise kam ich ohne Trucks ans andere Ufer und - zack - bin ich im vorletzten Bundesstaat dieser Tour angekommen: Mississippi

Die folgenden 20 Kilometer waren scheußlich. DDR-Betonplattenbauweise und viele Trucks. Zwischen der (Beton-)Fahrbahn und dem - nicht asphaltierten - Pannenstreifen gähnt ein Abrund, der auf dem Foto leider nicht deutlich genug zu sehen ist. Etwa 7 Zentimeter Steilkante von Beton zum Geröll. Wenn man nicht höllisch aufpasst, liegt man da schnell auf der Nase. Mal eben von der Fahrbahn auf den Pannenstreifen und und wieder zurück „is nich“.

Plattenbauweise und Trucks hören sich aus Radfahrerperspektive ungefähr so an: da-bunka, da-bunka, da-bunka, da-bunka (das ist jetzt schon eine ziemlich ruhige Phase), da-bunka, da…WUU-UUUSCHHHH, ..ka, da-bu..WUU-UUUSCH..bunka, da-WUUSCH…ka, da-b…WUUUSCH WUUUSCH WUHHSCH..ka, da-bunka… 20 Kilometer lang. Grausig!

Bei Lula (schade, Luna würde besser passen) biegt der Mississippi River Trail nach Süden ab und folgt für etwa zehn Kilometer dem Westufer des „Moon Lake“, einem der vielen stillgelegten ehemaligen Teilstrecken des Mississippi River. Wer den gestrigen Blog gelesen hat, weiß: der Moon Lake ist ein „Oxbow“.

So schön der Moon Lake auch sein mag, es gibt dort nur EIN Restaurant. Und das würde man auf Anhieb nicht als solches erkennen, oder?

Das Restaurant ist ein Laden für alles. Absolut alles. Alles und jedes. Alles. Es gibt dort nichts, was es nicht gibt. Lebende Würmer für Angler (Live Bait), Süssigkeiten, Postkarten, Essigkurken, Bohnen, Wein, Bier, Milch, Wasser, Kaugummi, Stofftiere, Angelschnüre, Zigaretten, Telefonkarten, Chips, Chips, Chips - und ein Restaurant.

Ich genehmige mir einen Hamburger und fotografiere die Köchin vor der Stätte ihres glorreichen Wirkens.

Dann mache ich mich gesättigt und frohgemut auf den Weg, nur um drei Kilometer später beinahe vom Rad zu fallen, als es in einer Kuve den (fast platten) Vorderreifen beinahe von der Felge zieht. Aha, der „Materialfehler“ von heute morgen war eine Fehldiagnose.

Als ich den Schlauch ausgebaut und aufgepumpt hatte, um das Loch zu finden, hat der Ohrentest schon genügt (der feinere und aufwändigere Lippentest war gar nicht erst nötig). Gleich an drei Stellen hat es gezischt. Die Gegenprobe an den fraglichen Stellen des Reifens ergab, dass es hier offenbar Artverwandte der „Goatheads“ (Dornen von Kakteen) gibt. Ich habe 5 Mini-Stacheln aus dem Mantel gezogen. FÜNF! Ein Schwalbe Marathon Plus hätte diese lästigen Piekser weggesteckt wie nix! Aber im amerikanischen Mantel gingen sie durch wie eine Nadel durch Luft und einen Schwalbe Marathon Plus kann ich in ganz Amerika nicht bestellen (jedenfalls sagt Amazon.com bei den zwei Lieferanten „vorübergehend nicht lieferbar“).

Also: Ersatzschlauch eingebaut, Reifen wieder montiert und mal vorsichtig auf 2 Bar aufgepumpt. Frühere Erfahrungen mit abgebrochenen Dornen IN der Lauffläche haben mich ziemlich nervös werden lassen. Bei dem folgenden akribischen Fühltest der Lauffläche bin ich nicht nur auf zwei (bisher nicht ertastete) Dornen sondern auch auf einen sauberen Schnitt quer über die Lauffläche gestoßen, der erst bei entsprechendem Luftdruck sichtbar geworden ist. Sieht aus, als wäre ich irgendwann über eine Rasierklinge gefahren. Kaum zu glauben, dass der Reifen überhaupt gehalten hat.

Damit war nicht nur der Schlauch sondern auch der Reifen im Eimer. Im Lager hatte ich noch EINEN Ersatzsschlauch und den 7 Jahre alten faltbaren Reifen, den ich als Notnagel IMMER dabei habe. Diese Kombination habe ich verbaut und sie muß mich jetzt noch rund 120 Kilometer bis Greenville bringen. Dort gibt es den nächsten Radladen.

Restaurant und Bastelstunde haben meinen Zeitplan gehörig durcheinander gebracht. Um 15:45 Uhr hatte ich noch 62 Kilometer bis zum Great River State Park vor mir. Um 18:30 beginnt es zu dämmern. Auf Highways ohne Pannenstreifen ist man als Radfahrer dann zum Abschuß freigegeben, Rücklicht hin oder her. Ohne weitere Panne hätte ich es wohl geschafft, aber wenn… Ein kurzer Blick ins Navi hat mir mitgeteilt, dass das nächste Motel 13 Kilometer vom aktuellen Standort entfernt ist. Ein Umweg, den ich morgen wieder zurück fahren muß, aber das macht nichts. Der Great River State Park wird noch einen Tag länger auf mich warten können.

29. September

2009-09-29T20:06:00.001-07:00

Memphis, TN - Helena, AR

Tages-Km: 148 (100 davon Gegenwind)

Gesamt-Km: 2.799

Streckenprofil: flach

Wetter: sonnig

Temperatur: 15 / 25° C

Die allererste Hürde hätte ich beinahe nicht gepackt: Raus aus Memphis! Da eine Reihe von Leuten derartigen sachdienlichen Hinweisen interessiert sind, folgen einige Tipps zum besten Fluchtweg aus Memphis. Ich fasse mich so kurz wie möglich.

Der MRT Guide ist korrekt bis zum Martyr Park. Dann bietet er ZWEI Möglichkeiten: erstens in Fahrtrichtung RECHTS auf dem Gehweg neben den Fahrspuren entlang der I55 über den Mississippi River (nicht empfohlen, was ich doppelt unterstreiche) ODER zweitens am Ende des asphaltierten Radweges einfach weiterfahren bzw. Schieben und dann zwischen einer (weißen) Kirche und dem Flußufer auf einem Trampelpfad unter den beiden Brücken (Eisenbahn und Autobahn) hindurch, dann das Rad über die Böschung hoch schleppen und in Fahrtrichtung LINKS auf dem Gehweg über die Brücke laufen (empfohlene Variante, was ich doppelt unterstreiche).

Das Problem: der Trampelpfad unter den beiden Brücken hindurch ist derart zugewuchert, dass ohne Machete kein Durchkommen ist. Ich war froh, dass ich das Rad noch umdrehen und wieder zurück schieben konnte. Es folgt MEINE empfohlene Variante, die sich ab dem EH Crump Park (das zweite Grün südlich der Brücke. Hier ist auch das im Guide beschriebene Super 8 Motel) wieder mit der offiziellen Route trifft. Nicht erschrecken! Man muss etwa 100 Meter auf der Standspur der Interstate 55 fahren. Anders geht’s nicht. Dann folgt aber gleich die nächste Ausfahrt, dann unter der Autobahn durch, rechts in den EH Crump Park, die Böschung hoch schieben und durch die kleine Lücke zwischen Zaun und Nicht-Zaun auf den Gehweg (southbound) der I55 schlüpfen. Dann die Ohrenschützer aufsetzen, die Luft anhalten, die Nerven stählen und auf einer zitternden und wankenden Brücke bei donnerndem Gegenverkehr die 1 Kilometer lange Brücke überqueren. Anschließend sofort links die Böschung runter, Rad über 40 Zentimeter hohen Zaun heben und wie im Guide beschrieben rechts auf die Straße und weiter…

Kurz danach folgt die zweite Neuerung bzw. Änderung. Laut Guide müsste man noch einmal für rund 1,5 Kilometer auf der Standspur der Interstate 55 fahren und bei der Ausfahrt 3a wieder runter. Dieses Stück Autobahn kann man sich sparen und die Strafe dazu, die fällig wird, falls einen die Polizei erwischt. Radler haben auf Interstates nichts verloren. Zu Recht. Ich war nach der Brücke reif für die Insel. Die neue Route ist zwar ein grausiger Ackerweg, an dessen Ende ein verschlossenes Gatter auf den motivierten Radler wartet. Aber das ist der offiziell ausgeschilderte Weg und trotz der Unbill tausendmal besser als die Interstate. Das Gatter lässt sich nicht öffnen, aber umgehen (rechts). Ich mußte nur den Anhänger abkuppeln, um ihn und das Rad (samt Vordertaschen) um die Eckpfosten des verschlossenen Gatters zu zirkeln. Irgendwo ganz in der Nähe ist ein Tier vor sich hin verwest. Die paar Minuten, die ich gebraucht habe, um das Gatter zu umgehen, waren die Hölle.

Die ausgeschilderte Route sieht dann - im Gegensatz zu der im Guide beschriebenen Variante - so aus:

--- ENDE DER SACHDIENLICHEN HINWEISE ----

Ein Tag in Arkansas

Dieses Schild war mitten auf der Todesbrücke.

Damit keine Missverständnisse aufkommen. Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt, weil Fahrbahn und Gehweg durch eine 1 Meter hohe Betonmauer sowie die zahllosen Stahlträger der Brücke voneinander getrennt sind. Aber wenn einem kolonnenweise Trucks mit 100 Sachen und 1 Meter Abstand in Metallica-Lautstärke an einem vorbeidonnern, dass die ganze Brücke nur so schwankt und zittert, geht das auf Dauer massiv an die Nerven. Jedenfalls an meine.

Dieser Acker ist Gold wert, weil er dem Radler 1,5 Kilometer Standspur AUF der Interstate erspart. Wie man das verschlossene Gatter am Ende überwindet, hab ich ja in den sachdienlichen Hinweisen schon beschrieben.

In West Memphis, Arkansas finde ich auch gleich ein „Great River Trail“ Schild, das ich zu den anderen Radler-Hirschgeweihen hängen werde.

Das Lachen ist mir allerdings schnell vergangen. Was habe ich auf dem Weg durch West Memphis geschimpft und geflucht über diese Dr… Mi… A….. Idi…. Irrsi…. Autofahrer, die mich teilweise mit 10 Zentimetern Abstand überholt haben. Einer war so dicht, dass der Luftzug fast wie ein kleiner Peitschenhieb war. An dieser Stelle herzlichen Dank an meinen Freund Armin, dem ich ein endloses in repetitiven Zyklen vor sich hin mäanderndes Repertoire an Flüchen, Verwünschungen und Beschimpfungen zu verdanken habe. Lieber Armin, ohne Dich wäre ich heute stumm an meiner Wut erstickt. Aber so konnte ich als radelndes Rumpelstilzchen durch West Memphis rasen und habe vermutlich Heerscharen verstörter Mütter und traumatisierter Kinder auf dem Gewissen. Andererseits - damit kann ich leben.

Ich habe mir während dieser sechs oder sieben Kilometer durch West Memphis nichts sehnlicher gewünscht als einen Basebalschläger und 5 Minuten Privataudienz mit jedem einzelnen dieser Dr… Mi… A…. Idi…. Irrsi…. Autofahrer. Was mir höchstwahrscheinlich nicht gut bekommen wäre, denn in den Autos saßen - ja, leider - fast nur dunkelhäutige Dr… Mi… A…. Idi… Irrsi… drin. Die Sorte, die bei 25 Grad die Kapuze aufsetzt und beim Gehen mit einer Hand die viel zu große Hose halten muß. Nun ja, viele dieser Kapuzen Dr… Mi… A… Idi… Irrsi… füllen Hose und Jacken im Gegensatz zu den deutschen Teenagern wenigstens aus. Wenn ich so durch Altötting laufe, möchte ich manchmal die wandelnde Kleidung zur Polizei bringen und eine Vermißtenanzeige für den Inhalt aufgeben.

Nichts Schlechtes ohne Gutes. Die Dr… Mi… A… Idi… Irrsi… haben mich auf eine Idee gebracht. Vorgeschichte: In Altötting gibt es ein Kapuzinerkloster. In der Kloster-Kirche, der „Bruder-Konrad-Kirche“ habe ich vor einigen Jahren zu meinem Entzücken festgestellt, dass die Brüder Konrads überraschend modern sind. Sie bieten eine besondere Form von Outsourcing an. Das nenne ich modern! Konkret geht es um Gebetsgutscheine, die übrigens in verschiedenen Farben erhältlich sind. Ob müder Pilger, gestresster Manager oder einfach nur ein Japaner mit 7,3 Minuten Aufenthalt, bevor der Bus nach Heidelberg weiter fährt - schnell den Namen, evtl. noch das Problem sowie das gewünschte Ergebnis auf den Zettel geschrieben und in die Sammelbox geworfen. Voila! Schon beten die Profis anstelle der gestressten Menschen. „Lasset uns beten“ ist out, „Lasset beten“ ist in.

Dieses geniale Konzept würde ich gerne mit leicht angepasster Zielsetzung anwenden. Ich wünsche mir Gutscheine für Verfluchungen! Mein Bruder Konrad steht fest: Bruder Armin, ein Verwünschungsprofi vor dem Herrn. Ich werde ab jetzt fleißig alle Nummernschilder der „Road Jerks“ notieren und Dir per Mail zuschicken. Ab dann zwackst Du von Deinen Schimpftiraden immer - sagen wir 30 Sekunden? - ab und verfluchst die Halter der Nummernschilder. Ich denke, Halterhaftung ist hier vertretbar. Deal?

So, nachdem ich das jetzt los bin (auch in die Videokamera habe ich heute schon ausgiebig geflucht), kann ich mich wieder um den Rest der heutigen Etappe kümmern. Im Augenblick sind wir nämlich erst bei Kilometer 27.

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Mal was andres: Schweine als Gartenzwerge.

Gut, dass ich mal wieder Plan A, B und C dabei hatte. Viele der Lebensmittelläden haben dicht gemacht. Wenn dir mitten im Nirgendwo das Wasser ausgeht, ist Schluss mit lustig.

Ich war gespannt auf den „Horseshoe Lake“ (Hufeisen See), ich glaube den einunddreißigsten Horseshoe Lake seit dem Tourstart am 08. August. Leider herrschten am Horseshoe Lake Nr. 31 Starnberger Verhältnisse: jeder Meter Ufer ist in Privatbesitz. Unter Androhung unvorstellbarer körperlicher Qualen ist alles verboten: Betreten sowieso … und „Hinsehen kommt nicht in Frage“ … und „wehe wenn … wir hetzen Dir… und schießen“ … „Polizei, Polizei! Schnell, ein Hinseher!“ …. und überhaupt: VERSCHWINDE FREMDER. DIESER ANBLICK GEHÖRT UNS!

Ja, haben die Leute denn ihren Woody nicht gehört? “…From the Red Wood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me”. Und wo fahre ich hin? Eben! Ein Anwesen war so riesig, dass es jederzeit als Jagdrevier durchgehen könnte. Da bin ich dann doch schnell zum See gehuscht.

Das mit den vielen Horseshoe Lakes hat mich interessiert. Im Radführer habe ich auch immer wieder etwas von sogenannten „Oxbows“ gelesen. Also habe ich ein wenig recherchiert. www.leo.org hat mich aufgeklärt, dass das „Altwasser“ bedeutet. Wer von der Leserschaft (außer den Amerikanern) hat das gewußt? IiichIiiichIiiich, oder?

So, und woher kommen die Oxbows und Hufeisen-Seen? Der Mississippi River hat im Laufe seines Lebens zig Mal seinen Weg geändert. Insbesondere bei Hochwasser ist es schnell passiert, dass der Fluss - dem Weg des geringsten Widerstandes folgend - eine Schleife kurzerhand ignoriert und die Abkürzung nimmt.

Der Mississippi River transportiert Unmengen an Schlamm hinunter in den Golf von Mexiko. Manchmal verschließt dieser Schlamm den bisherigen Flußlauf, nachdem er sich eine schöne neue Abkürzung in die Landschaft gefräst hat. Der abgetrennte Teil trocknet entweder aus - oder er wird zu einem „Oxbow“.

Das ist ein vergrößerter Ausschnitt der Gegend, durch die ich heute gefahren bin.

Das in der Mitte ist MEIN Horseshoe Lake. Die drei „Oxbows“ lassen den ehemaligen Lauf des Mississippi Rivers sehr gut erahnen.

Durch Hochwasser oder geologische Ereignisse (z.B. Erdbeben, Absenkungen), die den Flußlauf geändert haben, sind blühende Städte innerhalb weniger Jahre zu Geisterstädten geworden und neue, florierende Städte wie Pilze aus de Boden geschossen. In der Zeit VOR den Autos und VOR den Zügen waren Schiffe die roten Blutkörperchen und der Mississippi River ihre Lebensader. Dann kamen die Züge und haben die Schiffe aufgefressen, bis sie selbst wiederum - die Personenzüge jedenfalls - von den Autos aufgefressen wurden.

Was ist das?

Richtig, Baumwolle. Mindestens 100 Kilometer bin ich heute zwischen endlosen Baumwollfeldern hindurch geradelt. Weil ich das so beeindruckend finde, müßt ihr euch noch ein-einhalb weitere Bauwollbilder angucken:

Bild 1:

Bild 1,5:

Die Baumwolle im Hintergrund ist zwar kaum zu sehen, aber trotzdem da. Außerdem sieht der Baum ohne Wolle und im Vordergrund gut aus.

Ich liebe solche Kreuzungen (Nörglern sei gesagt, dass es hinter mir genau so aussieht und es eine Kreuzung, ein „X“ und kein „V“ ist.

Wenn nichts los ist, stelle ich mich mitten in den Kreuzungsschnittpunkt, breite die Arme nach Titanic-ich-fliege-Art aus und mich solange mit geöffneten Augen im Kreis, bis ich mich hinsetzen muß, um nicht umzufallen. Ich glaube, 3-jährigen gefällt so etwas auch sehr gut. Entweder hält Radfahren durch die USA sehr jung oder es scheint doch nicht ganz ohne Nebenwirkungen abzugehen.

Bei Kilometer 125 mußte ich feststellen, dass der Vorderreifen Luft verliert. Ausgerechnet bei dieser langen Etappe! Mit vier Mal nachpumpen habe ich es aber doch noch bis nach Helena geschafft. Die Problemlösung habe ich auf morgen früh vertagt.

Zum Schluss noch ein Stimmungsfoto...

... und dann ist Feierabend für heute. Es ist 23:22 Uhr Ortszeit. Ich bin hundemüde. Laut Navi bin ich heute 7 Stunden und 38 Minuten geradelt ("moving time"). Macht bei 148 Kilometer einen Schnitt von 19,3. Bah. Sch… Gegenwind.

28. September

2009-09-28T17:21:00.001-07:00

Ein Tag in Memphis

Vier Dinge standen für heute auf dem Speiseplan, zwei davon tatsächlich habe ich in die Tat umgesetzt: die „Beale Street“ und das „Rock’n Soul Museum“. Für das „Cotton Museum“ hatte ich keinen Nerv mehr und als ich das „Mississippi River Museum“ im Mud Island Park ansehen wollte, hatte der Park bereits geschlossen. Macht nichts. Ich bin, um mich zu wiederholen, sowieso „kein Stadtmensch in dem Sinn“.

Beale Street

Wer Memphis besucht, muß durch die „Beale Street“ laufen. Zehn Minuten Fußweg vom Hotel bringen mich zur Heimat des Blues und der Geburtsstätte des Rock’n Roll.

Vor 100 Jahren war diese Straße allerdings eher eine Variante der Hamburger Reeperbahn. In der Wikipedia ist zu lesen:

„Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts war die Beale Street ein Vergnügungszentrum mit Spielhöllen, Saloons, Prostitution, Diebstahl, Mord und Totschlag. Ein bekannter Club war 'The Castle of Missing Men' (das Schloss der verschwundenen Männer, eigentlich 'The Monarch Club'), das direkt an ein Beerdigungsinstitut grenzte, so dass die erschossenen Spieler leicht und unauffällig beseitigt werden konnten.“

Nun ja, dieses Schild am Eingang eines Gartenrestaurants sieht noch gar nicht so alt aus:

Seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrunderts spielt jedenfalls die Musik die dominierende Rolle. In der Beale Street entstand der „Memphis Blues“. Aus jedem Laden, Café oder Restaurant bluest, soult und rockt es, in jedem Hof spielen Bands. Trotzdem: ich war enttäuscht. Die Beale Street ist groß geworden, als die Rassentrennung in den USA denselben Stellenwert wie die Bibel hatte. In Memphis hat das Lebensgefühl von Baumwollpflückern musikalische Gestalt angenommen und eine soziale Revolution in Gang gesetzt. Hier, in Memphis, wurde Martin Luther King am 3. April 1968 erschossen. 40 Jahre vorher standen in der Beale Street die dunkelhäutigen Menschen im Vordergrund und die Weißen waren musikalisch - zunächst - nur Statisten. Unerhört! Welch ein Affront gegen die Menschen erster Klasse.

Heute ist die Beale Street eine Touristenmeile und so authentisch wie Kunstschmuck, ein tunesischer Teppich oder eine „homemade Lasagna“ in einem beliebigen amerikanischen Restaurant. Man versucht, den einbalsamierten Leichnam jeden Abend aufs Neue zu altem Leben zu erwecken, aber wie will man satten Menschen die Musik des Hungers nahebringen? Und umgekehrt, die Touristen laufen huschhusch durch die Straße, freuen sich über die vielen Leuchtreklamen, die billigen Fritten und die Tatsache, dass sie jetzt AUCH in der Beale Street waren. Die Heimat des Blues und die Geburtsstätte des Rock'n Roll ist heute ein musikalisches Fast Food Restaurant. Jedenfalls war das mein erster Eindruck, den ich unter Vorbehalt hier äußere. Schließlich bin ich ja auch nur ein Tourist, der mal eben durch die Beale Street gelaufen ist.

Rock’n Soul Museum

Quelle: www.memphisrocknsoul.org

Nahe der Beale Street ist das „Rock’n Soul Museum“. Sehr empfehlenswert! Ein 15-minütiger Film liefert einen Überblick und macht Laune. Die Details samt Anekdoten und viel viel Musik erläutert der im Ticketpreis enthaltene (englischsprachiger) „Audio Guide“, bestehend aus Kopfhörer und Abspielgerät. Fotografieren ist leider verboten :-(

Einführungsfilm, Museum und Audio Guide sind liebevoll gemacht. Nichts wirkt künstlich, billig oder zu verspielt. Jeder kann in seinem eigenen Tempo und in beliebiger Reihenfolge durch die Räume schlendern und sich alles über Blues, Soul und Rock'n Roll in Memphis ansehen und anhören und zum Beispiel erfahren, warum eine Original Wurlitzer Jukebox leuchten muß und warum „B.B. King“ „B.B. King“ heißt.

Die weiteren Aussichten

Morgen geht’s über den Mississippi River hinüber nach Arkansas. Ich will sehr früh los. Wenn der Radführer nicht lügt, muß ich etwa 140 bis 150 Kilometer bis zum nächsten Campingplatz bzw. Motel radeln. Dazwischen ist nix. Muß, müsste - Hm…

27. September

2009-09-27T18:09:00.000-07:00

Millington, TN - Memphis, TN

Tages-Km: 43

Gesamt-Km: 2.651

Streckenprofil: wellig

Wetter: S.O.N.N.I.G.

Temperatur: 19 / 29° C

Kaiserwetter! Sonne, tiefblauer Himmel, keine einzige Wolke weit und breit . Ich genieße das Radeln dermaßen, dass ich ein paar Umwege einbaue. Für den kürzesten Weg ist es einfach zu schön.

Gleich nach dem Start entdecke ich dieses Werbeplakat für das U.S. Marine Corps, das einfach zu gut zum gestrigen "Purple Heart Trail"-Schild passt.

Es ist schon verrückt. Zuhause in Deutschland gibt es Marines nur im Kino, bei meiner ersten großen USA-Reise bin ich mehr als zwei Monaten zusammen mit einem Ex-Marine geradelt. Als 18-jähriger hatte er als Elitesoldat in Vietnam gekämpft. Seine Erlebnisse in ruhigem Ton und aus erster Hand zu erfahren, war eine besondere Erfahrung für mich. Wenn alles klappt, werde ich ihn in Chicago vor dem Rückflug noch besuchen.

M E M P H I S

Ich bin in Memphis! Der Mississippi River Trail führt den Radler verstohlen ins Herz der Metropole. Man radelt so vor sich hin und genießt die Sonne - zack - ist man im Zentrum. (Zur Pyramide im Hintergrund sage ich gleich noch etwas.)

Elvis ist hier natürlich der Gott aller Götter.

Diese Statue steht im „Welcome Center“, etwa 100 Meter vom Comfort Inn entfernt, in dem ich die nächsten zwei Tage residiere, für 99 $ die Nacht und im 11. Stock mit grandioser Aussicht. Wer jemals nach Memphis kommt und hier ein Hotel sucht: Comfort Inn!

Dieses Pyramiden-Foto habe ich vom „Mud Island River Park“ aus geschossen.

Da ist nichts getrickst oder fotomontiert, es hat einfach nur alles gepasst. Bestellen kann man weder dieses Licht noch die Wolken. Radlhans, da lacht das Herz des Jägers.

Was man der Pyramide aus dieser Perspektive nicht ansieht, ist ihre gewaltige Größe. 32 Stockwerke ist sie hoch und bietet als Basketball- (Memphis Grizzlies) und Musikarena Platz für bis zu 21.000 Menschen. Schön und gut - aber wieso eine Pyramide? Als Hommage an jenes Memphis, das von 3100 bis 2242 v. Chr. die Nummer Eins in Ägypten war. Kairo kam erst viel später an die Reihe.

Der „Mud Island River Park“ ist ein MUSS (www.mudisland.com). Das „Mississippi River Museum“ werde ich mir morgen ansehen. Heute war der „River Walk“ an der Reihe. Auf einer Gesamtlänge von 1,6 Kilometern (!) hat man maßstabsgetreu die 1.000 Meilen des unteren Flusslaufs des Mississippi River nachgebaut. Von Cairo, Illinois bis zur Mündung in den Golf von Mexiko wandert man am Modell entlang und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Auf Distanz sieht das so aus:

Quelle: www.mudisland.com

Aus der Nähe so:

Ich habe natürlich die ganze Insel erkundet und dabei wieder einmal eine Reihe von netten Bekanntschaften gemacht, die jetzt darauf warten, dass der Blogeintrag von heute endlich online geht. (Dear Lashanta and Joseph, I hope I got all your names right!)

vorne, von links nach rechts: Joseph II, Matthew, Michael

hinten: Joseph und Lashanta

Von meinem Freund Oli habe ich den Kalauer: „Kannst Du mir etwas Luft pumpen?“ In diesem Fall konnte ich. (Hi Courtney and Matthew!)

Das ist der Blick vom Mud Island Park auf den Mississippi River in Richtung Süden. Die Brücke am Horizont werde ich übermorgen früh überqueren. Auf der anderen Seite erwartet mich mit Arkansas der nächste Bundesstaat auf meinem Weg zum Golf von Mexiko.

Deutsches Liedgut statt Blues, Soul und Rock’n Roll

Anschnallen! Im Mud Island Riverpark beschallt man die Besucher mit Musik. Musik in Memphis... Logisch: Blues, Soul, Rock’n Roll. Von wegen. Radlpeter, zu schade, dass Du nicht hier warst. So wie ich Dich kenne, hättest Du aus dem Stand alle Lieder mitsingen können. Beim Radlhans bin ich mir nicht so sicher, aber dem traue ich auch allerhand zu. Ihr wärt jedenfalls DIE Attraktion gewesen! (Dieser Clip gehört nicht in die Reihe „Mississippi River Trail“ und steckt deshalb IN diesem Blogbeitrag). Licht aus, Ton ein… und START:

26. September

2009-09-26T15:38:00.001-07:00

Ripley, TN - Millington, TN

Tages-Km: 58

Gesamt-Km: 2.608

Streckenprofil: wellig

Wetter: bedeckt, leicht bewölkt

Temperatur: 14 / 23° C

Das war die heutige Alternative: entweder bis Memphis Downtown radeln, 169 $ für ein Motelzimmer bezahlen und morgen ab 10:00 Uhr durch die Innenstadt bummeln. ODER vor den Toren von Memphis für 69 $ übernachten, etwas früher aufstehen, nach Memphis Downtown radeln und ab 11:00 Uhr durch die Innenstadt bummeln. Halt, HALT! Jetzt nicht gleich nach „Motels Memphis“ googlen und dann besserwisserisch mit fünf Seiten Papier herumwedeln, auf denen fast alle Treffer günstiger als 169 $ sind. Langsam, Herrschaften, ganz langsam und der Reihe nach…

Highway to Heaven

Als ich gegen 08:30 Uhr gestartet bin, lautete Plan A: „Günstige Bleibe in Memphis“. Um die Strecke ein wenig abzukürzen, bin ich die 58 Kilometer des heutigen Tages ausschließlich den Highway 51 in Richtung Memphis geradelt. Anfangs sah das noch so aus:

Je näher ich Memphis auf jedoch den Pelz gerückt bin, desto dichter wurde der Verkehr. Der Lärm war lästig, aber bei einem drei Meter breiten Pannenstreifen wurde der Highway nie zum Sicherheitsrisiko.

„Don’t stay there, a lot of people get killed there!“

Dieser “Smoke Shop” auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem qualmenden Etwas davor weckt sofort meine Neugierde. (Das Bild ist mit 12-fach Zoom aufgenommen! Mit dem bloßen Auge konnte ich nur ein qualmendes Ding erkennen).

Was ist ein Smoke Shop? In jedem Fall ein „eye catcher“. Mir gefällt die Idee auf Anhieb. Du sorgst für anständig Qualm vor deinem Laden, die Leute sind neugierig, kommen sofort mit dir ins Gespräch und dann verkaufst Du ihnen Feuerlöscher, Zigaretten, Eis oder was auch immer im Laden herumsteht. Hauptsache, die Leute kommen erst einmal in Scharen herbei und reden mit dir! Gute Idee. (Wer Vorschläge hat, wie sich das für den Verkauf von E-Learning zu Microsoft Office realisieren lässt - her damit! Bei Erfolg ist Provision garantiert.)

Einen vierspurigen Highway mit dem Rad zu überqueren, ist Geduldssache. Aber irgendwann habe ich dann doch eine (Angie herhören) groß genuge Lücke erwischt. Das qualmende Etwas entpuppte sich als ganz normaler Grill, auf dem der Smoke-Shop-Inhaber mit Hilfe von viel Fett Heerscharen von Burgern, Steaks und Würsten für hungrige Vorbeifahrende grillt. Ich BIN hungrig. Wir kommen ins Gespräch und er bietet mir eine große Gratis-Portion „fried chicken“ an. Wie kann ich ihm nur klar machen, dass ich Hähnchen hasse wie die Pest, aber Burgern nach längerem Radeln durchaus zugeneigt bin? Mannhaft gebe ich mich als Vegetarier aus und verzichte bedauernd.

Als der freundliche Grillmeister erfährt, dass ich in Memphis eine günstige Bleibe suche, sagt er entsetzt: „Don’t stay in the north or south of Memphis. A lot of people get killed there. And avoid cheap Motels. They are usually in a bad neighborhood. Not save. Stay downtown, there it is save.” Aha, im Norden und Süden der Stadt bringt man mich um, in den billigen Unterkünften werde ich ausgeraubt und im Stadzentrum bin ich zwar vor den Mördern sicher und in bester Gesellschaft, aber dafür rauben mich die Hotels aus!

Sofort beginne ich, mich davon zu überzeugen, dass es jetzt auf lumpige 338 $ (ich will ZWEI Tage in Memphis verbringen!) mehr oder weniger auch nicht mehr ankommt. Wie oft ist man schließlich schon in Memphis? Und wie will man den Hinterbliebenen erklären, dass der eigene Geiz daran schuld ist, dass jetzt irgend ein Gauner meine Sachen viel zu billig verscherbelt, während ich in der Hölle schon mal die Karten für Radlingrid, Radlpeter und Radlhans mische? Oh Memphis, edle Muße von Blues, Soul und Rock’n Roll, undsoweiterundsofort. Nach zehn Minuten habe ich mir nachgegeben und beschlossen, ein Vermögen für zwei Übernachtungen in Memphis Downtown auszugeben. Erst 45 Meter vor meinem heutigen Domizil habe ich erneut den Plan geändert und dabei viel Geld gespart.

SIR! YESSIR!

Nashville, Tennessee ist die Gürtelschnalle des sogenannten „Bible Belts“. Memphis wäre dann in etwa das erste Gürtelloch. Ich passe hierher wie ein FC-Bayern Fan in die Nordkurve. In dieser Gegend weiß man den zürnenden Gott des Alten Testamentes noch zu schätzen. Hier ist Gott nicht lieb sondern der Drill Sergant aus „Full Metal Jacket“ und die Kirchen sind „Boot Camps“.

In der Pädagogik spräche man hier von „Bedingter Zuwendung“ und ein Soldat würde beim Anblick dieser christlichen Leuchtreklame vermutlich strammstehen und „SIR! YESSIR!“ brüllen. Ich freue mich jetzt schon auf die wirklich harten Sprüche, die mir in Mississippi und Louisiana noch begegnen werden. An einen guten Spruch meiner 2007-er Tour kann ich mich noch erinnern „Dusty bibles lead to dirty lifes!“ SIR YESSIR!

(Videotipp für Hartgesottene: Drill-Sergant aus Full Metal Jacket; englisch, aber das ist Nebensache)

Den ungleich sanfteren Sprößling nimmt man - wie beispielsweise Umweltschützer und Tierversuchsgegner - zähneknirschend in Kauf. Familie kann man sich nun mal nicht aussuchen und manchmal fällt der Apfel eben doch weit vom Stamm.

Man spürt förmlich den hilflosen Trotz, der hinter diesem Postulat vor sich hin zittert. Da lobe ich mir doch den guten alten Anselm von Canterbury, der sich zu seinem ontologischen Gottesbeweis wenigstens noch eine anständige Story ausgedacht hat, die selbst eines Freiherrn von Münchhausen zur Ehre gereicht hätte.

And now for something completely differnt ...

Schwarzer Humor:

Radlhans, Du glaubst es nicht!

In Millington, dem Anzing von Memphis (das sagt jetzt nur den Münchnern was), kam ich am äußerst einladenden „Admirality Suites and Inn“ vorbei. 69 $ statt 169 $ für die Übernachtung. Hm… Von hier bis Memphis Downtown brauche ich … mal sehen … zwei, vielleicht zwei-einhalb Stunden. Soso... und was, wenn ich heute hier… morgen dann ein wenig früher… JA, Genau! So mache ich es.

25. September

2009-09-25T16:18:00.000-07:00

Regenpause in Ripley

Kein Problem, ich bin gut im Zeitplan. Solange es Hoffnung gibt, warte ich lieber auf schöneres Wetter als im Sauwetter zu radeln. Im Regen fahren, ginge ja noch, aber das Hauptproblem besteht darin, dass ich die Klamotten ohne Trockner nicht trocken bekomme. Und heute wäre das Ziel ein State Park Campground gewesen, wo es keine Trockner gibt. Njet! Dafür gibt's einen neuen Videoclip über den einzigen Radeltag in Iowa.

Bis bald ...

Hermann

24. September

2009-09-24T19:07:00.001-07:00

Samburg, TN - Ripley, TN

Tages-Km: 107

Gesamt-Km: 2.550

Streckenprofil: flach, hügelig

Wetter: Regen, bedeckt, Regen, bedeckt usw.

Temperatur: 16 / 25° C

Cursin‘ in the rain

Es regnet, als ich aufstehe. Es regnet, als ich vom Frühstück zurück komme. Es regenet, als ich losfahre. Es regnet. Schade, aber nicht zu ändern.

Die ersten paar Kilometer fahre ich am Seeufer entlang und kann mich nicht sattsehen an den Sumpfzypressen, für die der Reelfoot Lake berühmt ist. Bei diesem Sauwetter ist außer mir niemand unterwegs bzw. im Freien und ich habe den See und die Stille 30 Minuten lang ganz für mich allein. Als der Regen für einen Moment eine Atempause einlegt, kann ich schnell ein Foto schießen. Falsch belichtet, aber nicht zu ändern. Hauptsache, die Kamera vor dem Tod durch Ertrinken gerettet.

Regenjacke, Regenhose und wasserdichte Überschuhe erfüllen ihre Aufgabe vorbildlich. Aber Lufttemperatur und -feuchtigkeit schalten die Heimsauna auf volle Touren und ich dünste mich selbst. Beim Dünsten unterscheidet man ja drei Varianten:

1. Dünsten ohne Fett in Eigenflüssigkeit

2. Dünsten ohne Fett mit Fremdflüssigkeit

3. Dünsten unter Zugabe von Fett

Variante 1, oder? Wikipedia weiß dazu folgendes: „Hierbei wird der hohe Anteil an Eigenflüssigkeit genutzt, um die beim Garprozess erforderliche Dampfentwicklung zu gewährleisten. Damit sich Wasserdampf entwickeln, dieser aber nicht aus dem Gargefäß entweichen kann, ist ein gut schließender Deckel erforderlich. Die Hitzezufuhr ist so zu wählen, dass es gerade reicht, einen Wasserdampf mit einer Temperatur zwischen 70 und 98 °C zu erzeugen. Höhere Temperaturen führen zu höherem Dampfdruck - der Dampf entweicht und das Gargut brennt an.“

Besser könnte ich die Sache nicht beschreiben. Da ich nicht angebrannt bin, habe ich es offenbar richtig gemacht und bin jetzt gar.

Gott spielt Golf

Am achten Tag hat sich der liebe Gott in den Golfurlaub verabschiedet. Als er eine Woche später mit Handicap 3 wieder zuhause im Sessel saß, hat er Tennessee erschaffen. Tennessee ist ein einziger, riesiger Golfplatz. Tennessee ist GRÜNST! Wenn die Eskimos 100 Wörter für Schnee kennen, haben die Tennessee-er 100 Wörter für Grün. Üppig wuchert die Natur in dunkelgrün, hellgrün, mittelgrün, gelbgrün, glänzendem Dunkelgrün, mattem … jaja, ich hör ja schon auf. Aber es IST hier nun mal so. An Flussufern türmen sich baumhoch undurchdringliches Mauern aus Grün, Gras drängelt sich frech bis an den Fahrbahnrand, Blättermeere begraben Büsche und Bäume unter sich, (Gelb-)grüne Felder erstreckt sich schier endlos bis hin zu einem dunkelgrünen Horizont. Wetterbedingt kann ich leider nur wenige Bilder dazu liefern:

Hoibsgiggimidsemmi

Warnung an alle amerikanischen Leser! Ich weiß, dass fast alle von euch den Blog mit Hilfe von Yahoos Babelfish oder anderen automatischen Übersetzungshilfen ins Englische übersetzen lassen. Was jetzt folgt, schafft keine Übersetzungsmaschine dieser Welt. Also bitte nicht ärgern, wenn nur Unsinn heraus kommt.

Ich hatte es ja im Blogbeitrag zu Kentucky schon erwähnt: Ich verstehe die Amerikaner auf einmal nicht mehr. Wo ich doch so stolz darauf bin, dass ich ALLE IMMER GUT verstehe. Manno! Ständig muß ich nachfragen und... Ihr lacht? Soso, was heißt dann bitteschön „sho’nuff“? Oder „e bu cado’y“ Oder „sentenola s“ Wer lacht jetzt? Weeer lacht JETZT!? ha-HA! Die Lösungen: „Sure enough“, „Hey buddy, what can I do for you?“ und “seventeen Dollar, please”.

„Ich bin ein Düsseldorfer.“ Um diesem Satz Sinn zu verleihen - und er erklärt nicht nur die Überschrift sondern ALLES - muß ich euch kurz von Ali erzählen, meinem kurdischen Bekannten aus Jungendtagen. Ali ist als Kind nach Bayern gekommen. Südbayern. Hier hat er das gelernt, was er und viele Südbayern mit ihm für Deutsch halten. Ali hat dieses wunderschöne türkisch-bayrisch gesprochen und konnte damit problemlos überall zu essen und zu trinken bestellen: „Hungahobi“ oder, wenn er nicht alleine war „Hungahamma“. Dann „A hoibe“ oder „No oane“ und natürlich auch „hoibsgiggimidsemmi“, was ins Deutsche übersetzt soviel bedeutet wie „ein halbes Hähnchen mit Brötchen“. In Südbayern versteht das jeder und Ali mußte weder Durst noch Hunger leiden.

Ali war mit Herz und Seele der kurdischen Sache zugetan, was ihn deutlich von 99,99% der südbayrischen Bevölkerung unterschieden hat. In Düsseldorf sei das anders, hieß es. Dort seien viele Kurden, hieß es. Dort wäre was los, hieß es. Also ist Ali nach Düsseldorf gezogen. Hin und wieder war er aber in Südbayern zu Besuch. Als ich ihn nach langer Zeit einmal wieder auf einem dieser Heimaturlaube getroffen habe, war Ali ziemlich abgemagert. „Ali, was ist denn mit DIR passiert?“, frage ich entsetzt und Ali antwortet. „Deppn de! I hab hunga. Sog i ‚hoibsgiggimidsemmi‘ und Depp vaschdednix!“ Depp vaschdednix… Genau. Ich bin ein Düsseldorfer.

23. September

2009-09-23T14:56:00.001-07:00

Pausentag am „Reelfoot Lake“ in Samburg, TN

Der „Reelfoot Lake“ verdankt seine Existenz vermutlich dem berühmten „New Madrid Earthquake“ von 1811. Das gewaltige Beben führte jedenfalls dazu, dass der Mississippi River einen Tag lang RÜCKWÄRTS floss, bis die Delle in der Landschaft aufgefüllt war. Selbst wenn diese Geschichte nicht ganz korrekt sein sollte, gut ist sie allemal.

Gleich neben meinem Motel ist der kleine, hübsche „Spicer Park“

Zu meiner Überraschung stelle ich fest: Hier gibt’s Internet! Der drahtlose Draht ins Web ist hauchdünn und instabil, aber immerhin. Mit zwei Tagen Verspätung und viel Geduld gelingt es mir, den Blog auf den aktuellen Stand zu bringen.

Den restlichen Teil verbringe ich auf einer Parkbank, gucke auf den See und träume.

Sonnenuntergang am "Reelfoot Lake" ...

22. September

2009-09-23T08:34:00.001-07:00

Cairo, IL - Samburg, TN

Tages-Km: 120
Gesamt-Km: 2.443
Streckenprofil: wellig / hügelig
Wetter: regerisch, bedeckt, leicht bewölkt
Temperatur: 18 / 29° C

Die Brücke

Um 06:45 Uhr sitze ich auf dem Rad. Nur weg von hier. Etwa zwei Kilometer südlich von Cairo mündet der Ohio River in den Mississippi River. Der Route folgend muß ich den Ohio River überqueren. Am anderen Ufer wartet Kentucky auf mich.

Das Problem ist die Brücke. Sie ist sehr schmal und sehr stark befahren. Keine Shoulder, keine Buchten zum Ausweichen, dafür viele viele Trucks.

Quelle: Google Maps

Ich will dieses gefährliche Nadelöhr möglichst schnell hinter mich bringen. Aber der Hunger bremst meinen Elan schlagartig, als ich ein Restaurant entdecke, das Frühstück serviert. Mit leerem Magen darf man nicht in Kentucky einreisen. Kaum habe ich den ersten Schluck Kaffe getrunken und meine Geschichte zum zweiten Mal erzählt, warnen mich Gäste und Angestellte vor der Brücke: „Be careful! This bridge is very narrow and extremly dangerous.“

Ich nehme mir vor, mitten auf meiner Fahrspur zu bleiben, damit nur ja kein Verfolger in Versuchung kommt, sich bei Gegenverkehr an mir vorbeizuquetschen. Das Gehupe wird nervig werden, aber es wird nicht weh tun. Dann betritt Bud Winkler das Restaurant. Zu dem Zeitpunkt weiß ich natürlich seinen Namen noch nicht, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass er das Restaurant betritt. Der Wirt erzählt ihm sofort meine Geschichte und sagt: „Bud, why don’t you give this gentleman and his bike a ride over the bridge?“ „Sure“, sagt Bud, gibt mir die Hand, stellt sich vor, macht auf dem Absatz kehrt, geht mit mir zu seinem Pickup und fährt mich nach einer kurzen Sightseeing-Tour zum "Fort Defiance State Park" über die Brücke. (Bud ist der rechte der beiden Herren.)

Nachdem ich mit eigenen Augen gesehen habe, was mir da erspart geblieben ist, war ich heilfroh, dass ich das Angebot angenommen habe. Hätte ich gewußt, wie es NACH der Brücke weitergeht, hätte ich Bud gebeten, mich zu erschießen. Na ja, vielleicht nicht gleich erschießen, aber so in dieser Richtung.

Ein Tag in Kentucky

Nach Minnesota, Wisconsin und Illinois (die kurzen Abstecher nach Iowa und Missouri zählen nicht) ist Kentucky der vierte Bundesstaat dieser Tour. Nur rund 100 Kilometer führt der Mississippi River Trail durch den südwestlichen Zipfel Kentuckys, dann folgt schon Tennessee, das ich heute erreichen will.

Das Bild täuscht! Ich habe lange warten müssen, bis tatsächlich einmal keine Autos das Bild versaut haben.

Das ist der Normalfall.

Was auf dem Bild NICHT zu erkennen ist: rechts von der weißen Fahrbahnbegrenzungslinie sind tiefe Rillen, die "rumble strips" in den Asphalt gekerbt, damit Schlafwandler aufwachen, bevor sie die Böschung hinunter donnern. Die schmale Shoulder ist wegen der rumble strips nicht zu befahren. Eine 15 Kilometer lange Corrida der Dämonen. Ich fahre die meiste Zeit auf dem Schotter rechts von der Shoulder und muß dabei höllisch aufpassen, nicht im Straßengraben zu landen. Aber ich ende lieber mit ein paar Abschürfungen im Straßengraben denn als bayrischer Roadkill.

In Wickliffe wird es heller, doch nicht ganz (Dieses Zitat ist allen Fans der Ersten Allgemeinen Verunsicherung gewidmet). Der eine Teil der Trucks biegt links ab, der andre Teil bleibt mir treu. Erst zehn Kilometer später habe ich nach einem erneuten Kurswechsel alle Dämonen abgeschüttelt. Der Kontrast ist kaum zu fassen. Vom Inferno der dröhnenden Dieselaggregate werde ich direkt in den Dschungel verfrachtet. Die Vegetation ist üppig hier. Das gierige Grün holt sich spielerisch zurück, was ihr der Mensch mühevoll abgerungen hat.

„Volks“ ist vom „Volkswagen“ noch übrig geblieben.

In Columbus, Kentucky lege ich eine kurze Pause ein. Columbus wäre beinahe Washington geworden. Der große Thomas Jefferson hatte seinerzeit vorgeschlagen, die Hauptstadt der Nation in das zentral gelegene Columbus zu verlegen. Mit dieser Meinung war er nicht allein. Auch eine Reihe führender Politker vertraten die Auffassung, die Hauptstadt solle möglichst zentral liegen. Das Unterfangen scheiterte an einer einzigen Stimme! Columbus war damals übrigens nicht an der Stelle, an der es heute ist sondern noch direkt am Ufer des Mississippi River. 1927 zerstörte eine verheerende Flut die Stadt. Das schrieb "The Mountain Eagle Newspaper" damals:

“The flood hit just after 11 o'clock Sunday night, and within a few minutes the whole camp of the Consolidated Fuel company was under water. The house in which Brent Breeding and his family were living was swept against the railroad trestle and then crushed to pieces. Not a plank of it is to be seen there now. All of the members of the family were saved except a five-year-old girl. The body has not yet been recovered.“

Um derartige Katastrophen in Zukunft zu vermeiden, ist die ganze Stadt eine Etage höher gezogen.

Ich zähle Columbus zu den sterbenden Städten. Wäre da nicht der berühmte „Belmont Statepark“, wäre es wohl schon tot und alles würde so aussehen wie das zugewachsene Haus und der VW Käfer von vorhin.

Als ich diese ausgedienten Zapfsäulen...

... fotografiere, rufen mir von der anderen Straßenseite ein paar Männer zu, dass ich doch nach dem Tanken mal vorbei schauen solle. Bei ihnen wäre es wesentlich interessanter als hier bei der verrotteten Tanke. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Von rechts nach links: Shelton, Steve, Pete, Philip.

„We sit here all day and watch“, sagt Steve. Die Herren erinnern mich stark an die Herren aus „Asterix auf Korsika“. Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, ist da die Frau es Korsen, die immer schweigt. Nur einmal sagt sie "JA!", was wie folgt kommentiert wird: "Sie ist immer noch schön, aber geschwätzig wie eine Elster." Ich lasse mich aber von Asterix-Profis (Oli?) gerne eines besseren belehren.

Die Vier von der Tankstelle gestatten mir, dass ich unser Gespräch mit dem Camcorder mitschneiden darf. Freut euch! Wer mehr als 50% versteht, gewinnt eine Pizza. Seit ich in Kentucky bin, verstehe ich die Leute kaum mehr. Ich fühle mich wie ein passabel deutsch sprechender Ausländer, der jahrelang in Hannover gelebt hat und jetzt in Passau Urlaub macht.

Die Straße ruft, heute will ich weit kommen. Noch schnell ein Stimmungsfoto von einem der unzähligen Naturfriedhöfe...

... und schon bin ich in Tennessee.

100 Kilometer wie nix vorbei; meine Form wird mit jedem Tag besser. Noch drei Jahre und ich kann mit dem Radlhans mithalten.

Kurz vor dem heutigen Etappenziel (Samburg, Tennessee) sehe ich zum wiederholten Male einen dieser "eingesponnenen" Bäume. Welcher wissende Leser kann mich und die übrigen nichtwissenden Leser erleuchten? Was ist das?

Derselbe Baum im Gegenlicht:

In Samburg finde ich ein hübsches und gemütliches Motel direkt am "Reelfoot Lake". Hier bleibe ich bis übermorgen. Zu schön, um gleich wieder zu verschwinden. Von hier bis Memphis sind es nur noch zwei bis drei Tagesetappen. Kein Grund zur Hektik.

21. September

2009-09-23T08:04:00.000-07:00

Jonesboro, IL - Cairo, IL

Tages-Km: 70

Gesamt-Km: 2.323

Streckenprofil: hügelig, wellig, flach

Wetter: bedeckt, sonnig

Temperatur: 17 / 28° C

Luftfeuchtigkeit: 95%

„Welcome Mrs. Chance …“

Die Strecke von Jonesboro nach Cairo ist das Kontrastprogramm zur gestrigen Etappe. Vom Mississippi River ist weit und breit nichts zu sehen. Kaum befahrene Nebenstraßen? Von wegen. Die „Route 127“ ist zwar nicht allzu stark befahren, dafür aber in erster Linie von Trucks, die Kies, Schrott oder Holz in Lichtgeschwindigkeit von A nach B transportieren. Ich habe erfahren, dass man die meisten Fahrer nach Tonnage und nicht nach Stunden bezahlt. Dementsprechend rasen sie auf den schmalen Straßen dahin wie die Irren. Der Rückspiegel war heute unersetzlich. Des öfteren bin ich sicherheitshalber in den Straßengraben ausgewichen, wenn von BEIDEN Seiten LKWs angerast kamen.

Auf einmal sehe ich eine kleine Schildkröte, die seelenruhig den Mittelstreifen entlang wandert wie seinerzeit Peter Sellers in „Welcome Mr. Chance.“ Ich springe vom Rad und pflücke die Kleine von der Straße, die natürlich sofort alle Schotten dicht macht und nicht in die Kamera lächeln will. In einer Wiese setze ich sie behutsam ab und hoffe das Beste.

„Muß i denn …“

Nach knapp zwei Stunden erreiche ich die Ortschaft „Tamms“, in der es angeblich ein Restaurant geben soll. Mir ist nach einem zweiten Frühstück. Das Restaurant gibt es tatsächlich und es ist auch geöffnet. Aber es serviert kein Frühstück.

Schräg gegenüber ist ein Lebensmittelladen, der offenbar auch eine Art Minirestaurant beinhaltet. Während ich noch überlege, kommt aus dem Lebensmittelladen ein Herr mit wallendem weißen Bart auf mich zu: „Are you looking for breakfast?“ Der Herr saß im Mini-Restaurant, hat mich gesehen, gewußt, was ich suche und ist mir zu Hilfe geeilt. „Come on over, you are my guest. Where do you come from?“ Als er hört, dass ich Deutscher bin, beginnt er spontan und in allerbestem Deutsch mitten auf der Main Street “Muß i denn…“ zu singen. Ich bin sprachlos. Wie sich herausstellt, war Donn („I’m Donn, pleased to meet you“) vor vielen Jahren Mitglied in mehreren Chören, die eine Menge deutsches Liedgut einstudiert hatten. Ich bitte ihn, seinen Auftritt mit Videokamera festhalten zu dürfen. „Sure“, sagt er und singt.

Donn S. Miller, kurz „Donn“ ist 67 Jahre, pensionierter Postler, Hobbymathematiker, Hundefreund und hat nie in seinem Leben ein Auto besessen. Er fährt ein Cannondale Fahrrad und kümmert sich um diejenigen Hunde, die sonst niemand (mehr) haben will. Zur Zeit hat er vier. Im Augenblick begleitet ihn nur einer davon und der sammelt sofort eine Menge Punkte bei mir, weil er mich weder ankläfft noch ansabbert sondern tut, was man ihm sagt. Atta boy.

Donn ist kein Millionär und das Leben hat es nicht immer gut mit ihm gemeint. Aber er ist gut zu den Menschen und besteht darauf: „You are my guest“. Ich darf keinen Cent bezahlen geschweige denn IHN einladen. Während wir uns über Gott und die Welt unterhalten, kann ich mich kaum von seinen Augen losreissen, die schelmisch funkeln und jeden 17-jährigen zum Opa machen.

Als ich erwähne, dass ich mein Rad mal wieder duschen sollte, bringt er mich sofort zum richtigen Ort.

Auf dem Weg dorthin organisiert er in einem BBQ-Laden noch eine Brotzeit für mich. „You have to eat!“ Bezahlen darf ich natürlich nicht.

Eine Gruppe Motorrad-Herren verlässt den BBQ-Laden, sieht uns und ignoriert zunächst einmal die wartenden Motorräder. Ehe ich mich versehe, werden eine Reihe von Fotos geschossen und ich gebe meine Geschichte wiederholt zum Besten. Einer der Motorrad-Herren drückt mir zum Abschied einen 20-Dollar-Schein in die Hand: „Buy yourself a good meal!“ sagt er und lässt sich nicht erweichen, die 20 Dollar wieder zurück zu nehmen. Vor 170 Sekunden habe ich diesen Mann noch nicht gekannt und ich werde ihn nie wieder sehen. Und doch gibt er mir von Herzen gern die 20 Dollar.

Ich scheitere kläglich mit dem Versuch, Donn die 20 Dollar anzudrehen. Nicht mal mit den Hunden kriege ich ihn rum. Ich WEISS, dass er sie brauchen kann. Hundertmal mehr als ich! Keine Chance. Er lässt sich lediglich darauf ein, dass ich ihm ein Münchner T-Shirt schicken darf.

Als ich mich langsam wieder auf den Weg mache, begleitet Donn mich noch auf seinem Canondale, bei dem die Tretlager klingen als würde eine Planierraupe Walnüsse zermalmen, die drei Kilometer bis zum Highway. Zum Abschied erzählt er mir noch die folgende und sehr traurige Geschichte:

In Tamms darf jeder maximal drei Hunde besitzen. Als das örtliche Tierasyl schließen muß, nimmt Donn spontan alle 12 Hunde des Asyls vorübergehend bei sich auf, damit sie nicht getötet werden. Er versucht verzweifelt, die Tiere unterzubringen und klingelt sich durch die ganze Stadt. Aber es gelingt ihm nicht. Eines Morgens kommt die Polizei, nimmt ihm die Hunde weg und lässt sie töten. Nur vier von ihnen kann er retten.

Seine Augen beginnen zu irrlichtern, als er mir das erzählt. Der Körper versucht, dem Schmerz entfliehen, den die Worte wieder zu neuem Leben erweckt haben. Bis auf die Augen bleibt Donn ruhig, beinahe distanziert, aber ich spüre mit jeder Faser, wie weh ihm das getan hat. Den Kloß in meiner Kehle werde ich bis Cairo nicht mehr los.

Dust to dust...

In Cairo mündet der Ohio in den Mississippi. Die einst blühende Stadt markiert den südlichsten Punkt des Mississippi River Trails in Illinois. Nach 1.200 Kilometern in Illinois geht es ab morgen in Kentucky weiter. Früher ist lange vorbei, heute ist Cairo klinisch tot. Das ist die „Historic Downtown“!

Leerstehende und baufällige Gebäude, Schuttberge, zerbrochene Fensterscheiben, vernagelte Türen, Dreck. Um Himmels willen, was ist hier passiert? Als ich durch die stumme Häuserwüste wandere, bekomme ich seelische Atemnot. In der örtlichen Bibliothek frage ich ein nach und bekomme zur Antwort: „It’s bad. Really bad. We struggle every day to survive in this town.“ Vom Glanz der vergangenen Tage zeugen nur noch wenige Häuser.

Das Motel, in dem ich übernachte, will ich mal so beschreiben: Nach Einbruch der Dämmerung gehe ich keinen Schritt mehr vor die Tür. Das Zimmer erinnert mich an ein Grab und ich benutze Einweghandschuhe, wenn ich Einrichtungsgegenstände anfasse.

20. September

2009-09-20T20:40:00.000-07:00

Chester, IL - Jonesboro, IL

Tages-Km: 102

Gesamt-Km: 2.253

Streckenprofil: hügelig, wellig, flach, H.Ü.G.E.L.I.G

Wetter: R.E.G.E.N, Regen, Niesel, Nix, Sintflut

Temperatur: 18 / 28°C

Warnung! Dieser Blogeintrag hat Überlänge. Der Teil mit den Bildern folgt etwas später. Wer nicht lesen mag, soll blättern.

Murphy’s Law für Radler

Vorbemerkung: Für den Fall, dass jemand „Murphy’s Law“ tatsächlich noch nicht kennen sollte. Das oberste Gesetz lautet „Was schief gehen kann, geht schief“. Interessierten empfehle ich einen Blick auf die englischsprachige Website oder in die deutschsprachige Wikipedia.

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Als ich um 06:10 Uhr aufstehe, scheint die Sonne. Ich gähne noch einmal herzhaft, schließe die Vorhänge, begebe mich in den Frühstücksraum, mache mich zwischen zwei Tassen (Styroporbecher) Kaffee, flankiert von zwei Bagels, über die Wettervorhersage lustig (Regen, HA!), gehe zurück ins Zimmer, packe und schiebe das Rad ins Freie. Es regnet in Strömen. Also: Zurück ins Zimmer, Regenklamotten anziehen, umpacken (Sandalen und Stative IN die Taschen, wasserdichte Hülle für das Topcase (so heißt die Tasche auf dem Gepäckträger) suchen Topcase wasserdicht einpacken.

Als ich in voller Regenmontur zur Tat schreiten will, hat der Regen aufgehört. „Nicht mit mir! Bestimmt wird es gleich wieder regnen“, sage ich mir und radle los. Vom Motel geht es erst einmal ein gutes Stück bergan. dann folgt ein hügeliger Abschnitt. Auf und Ab und Auf und Ab. Nach zehn Minuten halte ich die Heimsauna nicht mehr aus und ziehe Regenhose und -jacke wieder aus. Die Überschuhe behalte ich wegen des Spritzwassers an.

Kaum habe ich Hose und Jacke in den Packtaschen verstaut, fallen die nächsten Tropfen. „Nicht mit mir! Bestimmt wird es gleich wieder aufhören“, sage ich mir und radle weiter. Der Regen wird stärker. Und stärker. Ich bleibe stehen, tue aber so, als wollte ich nur trinken. Verstohlen schlüpfe ich husch-husch in die Regenklamotten - vielleicht sieht der Himmel ja gerade weg… Nein, tut er nicht. Während ich mich anziehe, verkümmert der Regen zum leichten Nieseln.

Ich weiß, das MUSS so sein. Wäre es nicht so, wäre die Welt ja fair. Murphy’s Gesetz ist ein Naturgesetz. Am Abend wird es dunkel, die Erde ist eine Scheibe und Murphy hat immer recht. Kaum ergebe ich mich solcherart in mein Schicksal, hört der Regen wirklich auf. Erst in den letzen Minuten der heutigen Etappe wird sich Mr. Murphy grausam für einen schönen Tag rächen.

“Do you know that Jesus can save you?”

Gehen wir in Gedanken noch einmal zurück nach Chester und zu den ersten 500 Metern der heutigen Etappe. Der kurze Anstieg vom Motel zur Stadt. Ich in der Heimsauna, ja? Gut. Also, ich bleibe neben einem Laden stehen, um das Navi einzuschalten und mich kurz zu orientieren. Da tritt eine Frau an mich heran und sagt: „Do you know that Jesus can save you?“ Ich denke „Um Himmels willen, sehe ich nach 500 Metern schon so kaputt aus, dass mir eine mitfühlende Erdenbürgerin IHRE Variante der letzten Ölung anbietet?“ Dann sehe ich die Dame genauer an. Sie ist ganz leicht gebeugt vom Joch, hienieden in diesem Jammertal so lange auf den Aufzug in den Himmel warten zu müssen, dazu kommt dieser einzigartige süss-saure Gesichtsausdruck aller religiös Getriebenen, diese visagistische Meisterleistung der Gesichtsmuskulatur, die auf einem emotionalen Schwebebalken wandelnd auf wundersame Weise die Balance hält zwischen „Ich-bin-viel-zu-gut-für-diese-Welt“ und „Ich-bin-viel-zu-schlecht-für-jene-Welt“.

Ich lasse mein 1a-Schwiegersohn-Lächeln erstrahlen und antworte „Thank you Ma’m, but I’m afraid I have already made up my mind and prefer to rot in hell.“ Leicht verunsichert weicht sie einen kleinen Schritt zurück und sagt mitten hinein in mein festgemeißeltes Schwiegersohnlächeln “Well… eh… anyway: God bless you.” Und weg ist sie.

Für mich war mit diesem schnellen Rückzug erwiesen, dass sie nicht der amerikanischen Fraktion der Zeugen Jehovas angehört. Denn die nahkampf-missionserprobten Zeugen geben erst Ruhe, wenn ich sie das dritte Mal frage: „Welcher Teil von NEIN ist unklar?“ HÄTTE die Dame nachgefragt, warum ich lieber in der Hölle schmoren als in den Himmel aufsteigen möchte, hätte ich in etwa so geantwortet: „You know, in hell I could actually play a card game called sheep-beheading - which of course has nothing to do with beheading sheeps, poor little sheeps they are, oh no, it’s just the name of the game but this is quite another story - what was I saying… ah, yes, so I could play this particular card game with my friends Radlingrid, Radlpeter and Radlhans even on Christmas Eve! And isn’t that one hell of a reason?”

Trübe Aussichten

Ab Kilometer 5 regnet es zwar nicht (mehr), aber die dunklen Wolken hängen tief. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und der Temperaturen von 27/28 ° C herrscht Treibhausklima. Wenn ich einen Trinkstop einlege, ist das wie ein Aufguss in der Sauna. Teilweise fahre ich AUF dem Damm dahin und genieße den erhöhten Blick ins riesige Treibhaus.

Ohne Sonne schlafen Farben und Kontraste. Aber das dampfige Zwielicht ist wie ein Weichzeichner und lässt die Welt ein wenig distanziert und unwirklich erscheinen. Mutterseelenallein radle ich durch diese faszinierende Twighlight Zone. Das völlige Fehlen von Maschinenlärm macht die Bühne frei für die Natur. Ich rolle durch einen akustischen Regen aus Tiergeräuschen: Vögel, Grillen, Fliegen, Wespen, Libellen. Mir war sogar einmal so, als hätte ich Schildkröten gehört, die ja normalerweise still bleiben, solange sich im Umkreis von fünf Kilometern Menschen aufhalten. Nun ja, vielleicht habe ich mich auch verhört.

“You are in Germantown!”

Nach den ersten vierzig Kilometern komme ich hungrig und durstig in Neunert an. Was sich gut trifft, weil dort die erste Gastwirtschaft seit vierzig und die letzte für die nächsten fünfzig Kilometer ist. Ich genehmige mir zwei „Bud Light“ (für das erste brauche ich drei, für das zweite sieben Sekunden) ...

... und eine sättigende Mahlzeit. Das hier ist natürlich nur die Vorspeise!

Zwei Männer treten an meinen Tisch und wollen wissen: was, woher, wohin. Als sie hören, dass ich Deutscher bin und noch dazu aus München komme, sagt einer der beiden: „You are in Germantown here! We have a family reunion. Nearly everyone has German ancestors or relatives. Our wifes ARE from Germany.” Und tatsächlich begrüße ich kurz darauf eine ehemalige Münchnerin und eine ehemalige Auerbacherin (südlich von Leipzig). Beide leben seit vielen Jahren in den USA. Als ich die Damen frage, ob sie Deutschland vermissen, sind sich beide einig. „Nein, Deutschland nicht, aber das deutsche Essen.“ Wohl wahr. Neben einem gehässigen Essay über Hunde arbeite ich auch schon an einem süffisanten Beitrag mit dem Arbeitstitel "Essen in Amerika - Art oder Unart?"

Einer der beiden Männer ist Hobby-Ahnenforscher mit Profiwissen, regelmäßig in Deutschland, spricht ausgezeichnet deutsch und weiß über deutsche Namen und deutsche Geschichte mehr, als ich in drei Leben lernen würde. Zum Abschied schieße ich noch schnell ein Foto für den Blog. Leider war eine der beiden Damen gerade nicht greifbar. Schade, dass wenig Zeit war. Ich hätte gerne noch länger geratscht.

Des Teufels Rückgrat und ein Elefantenfriedhof

Im „Devil’s Backbone Park & Campground“ lege ich die nächste Pause ein. Mit Blick auf den Mississippi River stehe ich schwer atmend herum und tropfe wieder einmal wie ein Kieslaster.

Ich kann gar nicht soviel trinken, wie ich schwitze. Die schwüle Hitze macht mir zu schaffen. Während ich vor mich hin tropfe, kommt Larry auf mich zu. „Hi, I HAVE to take a closer look at your bike. What a bike. Darn!” Larry war früher viel mit dem Rennrad unterwegs, aber nach einer Rückenoperation ist damit Schluß. Er deutet auf den flachen, schmalen Sattel meines Rades und meint: „You ride a lot because you have a slim saddle.“ Da hat er recht. Es ist ein alter, aber unausrottbarer Aberglaube, dass breite Sofa-Sättel bequemer sind als Rasierklingen-Sättel. Wir unterhalten uns noch eine Weile und nach einer Reihe weiterer„Darns“ mache ich mich wieder auf den Weg.

Kurz vor dem „Trail of Tears State Park“ teffe ich auf diesen Elefantenfriedhof:

Jedenfalls war "Elefantenfriedhof" mein erster Gedanke, als ich an diesem gigantischen Schrottplatz für ausgediente landwirtschaftliche Geräte vorbei kam. Es mag für manchen seltsam klingen, aber all diese toten, verrosteten Ungetüme hatten für mich etwas Würdevolles.

Trail of Tears

Die Geschichte zum Pfad der Tränen ist schnell erzählt und schwer zu vergessen. Es handelt sich um eine weitere Strophe des alten Liedes: Einst lebten hier Indianer: Cherokee, Creek und Chickasaw.

Dann kamen die weißen Siedler und vertrieben die Indianer mit Gewalt. Die U.S. Army hat sie alle nach Oklahoma getrieben. Im bitterkalten Winter starben die meisten der mangelhaft ausgerüsteten und völlig unzureichend versorgten Indianer. Männer, Frauen, Kinder. Nur wenige überlebten. Eine amerikanische Variante unserer Todesmärsche.

Dieser von Leid und Tod bestimmte Weg wurde zum Pfad der Tränen, dem „Trail of Tears“. Kaum war der letzte Indianer ausser Sichtweite, haben sich die weißen Siedler aus Europa den Mund abgeputzt, in die Hände gespuckt und als erstes ein schönes, neues Gotteshaus errichtet.

Nachdem ich diese stille und erhabene Landschaft lange in mich aufgesogen habe, verlasse ich traurig und wütend den „Trail of Tears Statepark“ und nehme die letzten Kilometer nach Jonesboro in Angriff.

Am Ortsschild beginnt es zu tröpfeln. Mo-ment! Da war doch was. Richtig, Murphy’s Law. Ich habe die Regenklamotten griffbereit, warte aber wider bessres Wissen noch ab. Es bleibt beim Tröpfeln. Die ersten beiden Motels sind mir zu schmuddelig und ich muß auf einer stark befahrenen Straße noch mal fünf Kilometer bis zum Super 8 Motel in Anna drauf legen. 300 Meter (DREIHUNDERT!) Meter vor dem Motel öffnet der Himmel seine Schleusen. Von Null auf Hundert prasselt ein Weltuntergang auf mich herunter, den sich Hieronymus Bosch nicht schlimmer hätte ausdenken können. Nichts zum Unterstellen, kein Platz zum Stehenbleiben, nur Autos, die viel zu knapp an mir vorbeirasen. Dann eine Ausweichstelle. Schnell Regenhose und Regenjacke anziehen. Schnell! Überschuhe... dauert zu lange. Nur noch 150 Meter, 50, dann 30. Wo ist die Einfahrt? Keine Einfahrt!! NEIN. Ich hätte zuvor geradeaus und dann links... Egal, ich schiebe die letzten 30 Meter einfach über die Wiese - und latsche mitten in eine 10 Zentimeter tiefe Lache. JETZT sind auch die Schuhe im wörtlichen Sinn tropfnass. In Ruhe und Gelassenheit nehme ich das Malheur zur Kenntnis und checke pudelnass im Super 8 ein. Mr. Murphy lässt sich nicht austricksen.

19. September (Pausentag)

2009-09-19T15:54:00.001-07:00

Das Wetter ist gekippt. "Scattered Thunderstorms" waren angesagt - und da sind sie. Mit Regenklamotten könnte man zwar radeln, aber ... hin und wieder ein Pausentag hat auch was für sich. Um Mißverständnissen vorzubeugen. Pausentag bedeutet auch:

- Wäsche waschen, trocknen, lüften, zusammenlegen, einpacken

- Rad pflegen

- An den Videoclips basteln

- Akkus aufladen

- Einkaufen gehen/fahren

- Mails abarbeiten

Wenn morgen, Sonntag, nicht die Welt untergeht, bin ich auf jeden Fall wieder unterwegs. In spätestens zwei Tagen sollte ich Kentucky erreichen.

So - und jetzt ist Schluß für heute (18:54 Uhr) und nur noch Essen, Trinken und Lesen angesagt.

18. September

2009-09-18T20:35:00.000-07:00

Cahokia, IL - Chester, IL

Tages-Km: 120

Gesamt-Km: 2.151

Streckenprofil: flach, wellig

Wetter: sonnig, leicht bewölkt

Temperatur: 14 - 26° C

Überraschung

Nach dem gestrigen Reinfall in Sachen Abendessen zelebriere ich das heutige Frühstück und gönne mir nach dem ersten auch noch einen zweiten Pancake! Am Nebentisch unterhalten sich zwei Männer. Einer der beiden spricht mich auf meine Tour an und wir kommen ins Gespräch. „Call me Dock“, sagt er, „everyone calls me Dock“. Dock ist kein Vertipper von Doc! Dock ist nach einer ziemlich schweren Herzgeschichte auf dem Weg der Besserung und die Idee mit der Radtour begeistert ihn auf Anhieb. Er bietet mir an, heute mein Zelt heute auf seinem Grundstück aufzuschlagen, aber er wohnt nur 30 Meilen weiter und das ist mir zu wenig; heute will ich mal etwas weniger filmen und fotografieren und dafür mehr radeln. Als die Beiden das Restaurant verlassen, verteile gerade ich liebevoll 1 Liter Syrup über den zweiten Pancake.

Gesättigt und voller Elan will ich zahlen und bekomme zu hören: „Dock paid for you.“ Ich bin baff. Wie das? Als ich das Restaurant verlasse, stehen Dock und sein Bekannter bei den Autos, sind aber immer noch in ihr Gespräch vertieft. Ich gehe auf die Beiden zu, bedanke mich bei Dock (rechts im Bild) und frage ihn, wie ich denn zu der Ehre komme. „I like what you do.“ sagt er und lacht. „Maybe I join you for a couple of days in a few years“, fügt er noch an.

So kann ein Tag beginnen, denke ich und mache mich auf den Weg. Dank Rücken-Seitwind und flachem Gelände lege ich die ersten 54 Kilometer in 1:54 Stunden zurück! Lieber Radlhans und/oder Radlpeter, jeglicher Kommentar unter „awesome, dude“ wird mit einem Kaltgetränk meiner Wahl geahndet!

Maeystown - Ein Dorf im Dornröschenschlaf

Maeystown ist für seine deutschen Wurzeln berühmt. Jedenfalls hier. Keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, einen deutschen Mayer, Mayr, Meyer, Meier oder Maier so zu verscribblen, das ein Maeys herausgekommen ist. Auf www.maeystown.com ist zu lesen:

„The picturesque village of Maeystown, nestled in the hills and among the spring-fed streams in one small spot of Southern Illinois was founded in 1852 by Jacob Maeys, who was born in Oggersheim, Bavaria, in 1828.”

Wo sind die Namenskundler? Ist Maeys wirklich ein deutscher Name? Wo sind die Erdkundler? Oggersheim in Bayern, jaja. Klar. Passau liegt dann wohl am Rhein. Nun ja. Das Dorf ist in der Tat in die Hügel hinein genestelt und sieht historisch, hübsch und pittoresk aus. Aber das einzig offene Gebäude ist das „Village Kaffeehaus“.

Im Kaffeehaus gibt’s alles, nur keinen Kaffee. Zu dem, was es stattdessen gibt, sagen die Amerikaner „Antiques“. Ich würde es anders nennen, was ich aus Pietätsgründen hier nicht tue. Alle anderen Versuche, eine der Besonderheiten (Museum, Zeitinger’s Mill, City Hall, Gastwirtschaft), von INNEN zu sehen, scheitern an diversen Variationen dieses Schildes:

Wäre ich Fußball-Reporter, würde ich jetzt in der sprachlich so bewundernswerten Art folgende Bilanz des bisherigen Tages ziehen: „Der Vortrag von Plasa war ordentlich, aber Maeystown fand heute nicht statt!“ Ah, wozu schickt man diese Quatschköpfe auf die Sportreporterschule? Damit sie dann diesen… Ist doch wahr. Was waren das noch für Zeiten als Fußballreporter (in diesem Fall Marcel Reif) formulierten: „Gladbach spielt heute wie Maria Stuart: schön, aber unglücklich.“

Von nun an gings bergauf

Apropos: Ab Maeystown war Schluß mit Seiten-Rückenwind und Beginn der Bodenwellen, die später zu Hügeln wurden. Das drückt den Schnitt. Egal - nach Maeystown´scher Lesart war ich bis jetzt jedenfalls der fliegende Rheinländer.

In Prairie du Rocher hat mich dieses Schild in den dazugehörigen Biergarten gelockt...,

...der aber nur deshalb offen war, damit die Baufahrzeuge so nahe wie möglich an die Baustelle heran konnten: die Gastwirtschaft wird gerade umgebaut und ist - CLOSED. Wieder nix. Prairie du Rocher findet also heute auch nicht statt.

Also weiter. Rechts erstreckt sich das Mississippi River Tal bis zum Horizont, links tauchen wieder die Klippen, die „Bluffs“ auf. Auf der „Bluff Road“ - nomen est omen - muß ich mich ob der magischen Szenerie zwingen, auch mal wieder auf die Straße zu sehen und nicht nur in die Gegend zu schauen.

Was das genau ist, vermag ich nicht zu sagen. Sand? Dreck? Müll? Nun, es sieht gut aus und hat sich damit das Blog-Recht erworben.

Kneip-Kühe? Offenbar haben die illinoischen Bauern Kneip-Kuren für ihre Rinder eingeführt.

Das ist ein „Flagger“. Wo bei uns schnöde Ampeln den Beginn und das Ende einer Baustelle kennzeichnen, stehen hier noch echte Männer.

Ausgerüstet sind sie mit Funkgerät und einem Janus-Schild: ein rotes STOP auf der einen, ein grünes GO auf der anderen Seite. Per Funk heißt es dann „Gäht scho!“ oder „No oana!“ oder „Wos is jetzt? Kemma kemma?“

Um 16:30 Uhr erreiche ich Chester. Na ja, das EINE Ende von Chester. Das ANDERE liegt oben, weit weit oben. Campingplatz gibt es hier keinen. Mit Mühe und Not konnte ich mir noch ein Hotelzimmer organisieren. In einem Hotel am ANDEREN Ende der Stadt.

Der Anstieg war teilweise so steil, dass ich - Radlhans, es ging nicht mehr - schieben mußte. Selbst das habe ich so eben noch geschafft. Ein paar Mal war ich nahe dran, den Hänger vom Rad zu trennen und beide Teile einzeln und nacheinander hochzuzerren. Südtiroler Verhältnisse am Mississippi.

17. September

2009-09-18T17:50:00.001-07:00

Grafton, IL - Chahokia, IL

Tages-Km: 87

Gesamt-Km: 2.031

Streckenprofil: flach

Wetter: sonnig

Temperatur: 15 - 28° C

Illinois‘ Antwort auf Weltenburg

Ich mache mich früh auf den Weg und werde mit diesem Glitzerwasserblick belohnt. Rechts vom Radweg der Mississippi River …

… links ragen „Bluffs“ (Klippen) in den Himmel.

Das Bild auf dieser Klippe zeigt den „Piasa Bird“, einen Monstervogel in zweifacher Hinsicht.

Erstens ist er riesengroß (man achte zum Vergleich auf mein winziges Fahrrad am unteren Bildrand) und zweitens hat er unschuldige Indianer zum Frühstück, Mittag- und Abendessen verspeist. Das jedenfalls behauptet der Schreiberling „John Russell of Bluffdale“ in einer 1836 veröffentlichten Gruselstory. Posthum ernenne ich Herrn Russel hiermit zum „Dan Shocker“ des 19. Jahrhunderts.

Ein Teil der Legende

Ich will auf dem „River View Trail“ (Missouri-Seite) nach St. Louis radeln und überquere deshalb wieder einmal den Mississippi River. Diesmal jedoch auf einer ganz besonderen Brücke: der „Chain of Rocks Bridge“. Das folgende Foto habe ich der Wikipedia entnommen. Die restlichen stammen von mir.

Quelle: Wikipedia

1929 erbaut wurde die Brücke sieben Jahre später Teil der legendären „Route 66“ von Chicago nach Los Angeles und war bis 1968 in Betrieb. Dann ließ man die Brücke dreißig Jahre lang verrotten, bis ein Abriss unausweichlich schien. Nicht auszudenken, nachdem ich die Brücke nun erlebt habe. 1998 wendete sich das Blatt zum Guten und heute ist die „Chain of Rocks Bridge“ nicht nur geschichtsträchtig sondern auch die längste dedizierte Fahrrad- und Fußgängerbrücke der Welt.

Ob das mit der längsten undsoweiter tatsächlich stimmt, kann ich nicht beurteilen. Der Hang der Amerikaner zu Superlativen ist ja hinlänglich bekannt. Aber eines weiß ich: Völlig alleine auf dieser Brücke über diesen Fluss zu radeln zählt zu den intensivsten Erlebnisse meines bisherigen Radlerdaseins. Ich bin mindestens 30 Mal abgestiegen, hierhin gelaufen und geguckt, dorthin gelaufen und geguckt, zurück gelaufen und geguckt, nur geguckt, nur gelaufen…

Wer jemals den Mississippi River Trail radelt und NICHT über diese Brücke fährt, der soll augenblicklich und auf Nimmerwiedersehen in den Fluten des Mississippi versinken!

Es ist nicht nur der Zauber der Brücke und das Wissen, den „mighty“ River zu überqueren. Auch die vielen originalgetreuen Route-66-Accessoires machen fünf Minuten Radeln zu einer Zeitreise.

Nächster Halt: „St. Louis!“

Irgendwann kann ich mich dann doch losreißen (die anderen 97 Fotos erspare ich euch an dieser Stelle) und nehme die letzten 30 Kilometer bis St. Louis in Angriff. Auf dem „River View Trail“, wieder einem sehr gepflegten Radweg geht es am Flussufer entlang in Richtung Metropole.

Nach zwanzig Kilometern stehe ich nach einer Linkskurve plötzlich vor dem Schild „Trail closed!“ Mehr nicht. Kein Hinweis: Was tun? Wohin fahren, Warum, Wie lange. Nichts. Nur „Trail closed!“ Nach rechts führt eine Straße zu einer Corrida der Dämonen. In zwanzig Sekunden zähle ich neun Trucks, die mit einer Heidengeschwindigkeit in beide Richtungen donnern. Von den Autos dazwischen will ich gar nicht reden. 4-spurig, kein Pannenstreifen - Selbstmord. NIEMALS! Was tun? Umkehren oder den gesperrten Trail wenigstens - antesten? Umkehren würde bedeuten: 20 Kilometer zurück, wieder über die Chain of Rocks Bridge und in Illinois 20 Kilometer nach Süden. Wenn ich ganz schnell bin, könnte ich mir von hier dort drüben dann zuwinken. Ich entscheide mich fürs Antesten.

Nach zweihundert Meter sehe ich schweres Baugerät und viele Behelmte. Man will ja die Leute nicht unnötig provozieren, also schiebe ich das Rad und versuche, meiner Körperhaltung die richtige Mischung aus unbeugsamem Willen und respektvoller Unterwürfigkeit zu verleihen. Die Indianer ignorieren mich (wie erwartet), aber der Häuptling kommt auf mich zu (wie erwartet). „This Trail is closed!“, sagt er freundlich. Tja, darauf wäre ich von alleine nicht gekommen. “Ich weiß”, sage ich, “aber ich bin fremd hier, kenne mich nicht aus und habe absolut keine Ahnung, welchen Weg ich jetzt nehmen soll. Die Straße dort vorne - ich deute auf die Corrida - garantiert nicht. Gibt es denn keine Möglichkeit, die Baustelle zu umgehen?“ Er sagt: „Klar, schieb einfach das Rad hier auf den Damm, dann 50 Meter auf dem Damm bis zu den Bahngleisen, heb es über die Gleise und dann kannst Du ganz normal auf dem Radweg weiterfahren.“ Wäre er kein Mann, hätte ich ihm die Füße geküsst. Ich rechne dem Häuptling diese Erlaubnis umso höher an, als zwei unübersehbare Warnschilder dringend davor warnen, hier die Gleise nur jaaaa nicht zu überqueren! Sicherheitshalber hänge ich den Anhänger ab. Ich will hier nicht feststecken, wenn einer dieser kilometerlangen Güterzüge angedonnert kommt.

Knapp eine Stunde später stehe ich vor dem Wahrzeichen von St. Louis, der „Gateway Arch“, dem weithin sichtbaren 192 Meter hohen Torbogen im Stadtzentrum.

So - und jetzt? Es ist 16:45 Uhr. Die Hotelpreise (ab 159$) überzeugen augenblicklich davon, dass ich heute lieber zelten will. Da ich - um ein Zitat aus dem Film „Indien“ abzuwandeln - „kein Stadtmensch in dem Sinn“ bin, fällt mir der etwas überhastete Abschied von St. Louis auch nicht besonders schwer. Ich radle wieder hinüber nach Illinois und hinunter nach Cahokia zum „Cahokia RV Parque", wo ich hungrig wie ein Wolf zwischen Wohnmobil-Steilwänden mein Biwak aufschlage, nur kaputte Waschmaschinen (Plural!) vorfinde, das angepriesene Hochgeschwindigkeits-Internet trotz Bezahlung nicht funktioniert, das angepriesene Camping-Restaurant erstens kein Bier ausschenkt, zweitens nichts mehr zum Essen hat ausser „fried chicken“ oder „spare ribs“ (und das mir!!!) und drittens sowieso gleich zusperrt.

Dafür sind die Duschen 1a. Mit diesem mageren Trost lege ich mich hungrig, aber sauber ins Zelt und freue mich über die 139$, die ich gespart habe, weil ich nicht in St. Louis geblieben bin. Und überhaupt. Im Hyatt hätten sie nicht mal Waschmaschinen GEHABT! Ha.

16. September

2009-09-16T18:55:00.000-07:00

Pleasant Hill, IL - Grafton, IL

Tages-Km: 86

Gesamt-Km: 1.944

Streckenprofil: flach, hügelig, sehr hügelig, verdammt hügelig

Wetter: sonnig

Temperatur: 13 / 23° C

Kevin allein zuhause

Um 07:45 Uhr betrete ich das einzige Restaurant in Pleasant Hill und freue mich auf ein ungesundes Frühstück. Es muß lange vorhalten. Wenn ich den Gegenwind ins Kalkül ziehe, noch länger.

Ich setze mich direkt neben den Männer-Stammtisch, wo man sich angeregt, aber zivilisiert unterhält. Am anderen Ende des Restaurants tost der Frauen-Stammtisch. Stammtische morgens um 07:45 Uhr! Wieder was dazu gelernt.

Der Männerstammtisch besteht aus drei Ottfried Fischers und einem Karl Valentin. Der Dünne ist Truckerfahrer. Was die Ottis tun oder nicht (mehr) tun, erfahre ich nicht, weil hauptsächlich der Dünne redet. Einer der Ottfrieds verfügt nicht nur über die Körperfülle sondern auch über die Spritzigkeit des Originals. Wenn er seinen Blick zwischen Karl und den anderen Ottfrieds hin und her wandern lässt, ist es, als würde er nach 72 Stunden ohne Schlaf aus vier Kilometer Entfernung einem Tennismatch der Kreisliga zusehen.

Das Telefon läutet. Die Wirtin hebt ab, spricht kurz, lacht und ruft in Richtung Frauen-Stammtisch ans Telefon „Nora!“ Nora ruft zurück „Husband?“. „You bet!“ ruft die Wirtin und der Frauenstammtisch prustet vor Vergnügen. Nora geht kopfschüttelnd ans Telefon, lauscht 0,3 Sekunden und sagt „Kevin. KEVIN! It IS’s there. It’s IN the Refrigerator. It’s ALWAYS in the refrigerator. It’s NEVER EVER anywhere else… Yes… no, look under.. NO! UNDER the … yes…NO, gosh KEVIN!”

Zwei Minuten später eilt Mary Jean an den Apparat, um ihrem hilflosen Ernährer das Leben ohne Frau zu erklären. Herrlich! Die Welt ist ein Dorf. Kaum sitzen die Frauen in der Wirtschaft, verhungern die Männer zuhause vorm vollen Kühlschrank. Eine psychische Variante von Bettnässen.

Norddeutschland und Südbayern in Illinois

Belustigt und gesättigt mache ich mich auf den Weg. Nach 30 Kilometern, null Steigung und viel Gegenwind erreiche ich Hamburg. Hamburg am Mississippi River.

Neben dem Dorfplatz sehe ich ein außergewöhnliches Vogelhäuschen und erwäge kurz, dem Landrat von Illinois vorzuschlagen, in Zukunft nicht nur für Postfilialen sondern auch für Vogelhäuschen Schönheitswettbewerbe durchzuführen. „Miss Hamburg“ wäre jedenfalls mein Favorit.

Überall erzählen mir die Leute, dass hier (und HIER ist mittlerweile so ziemlich überall; jedenfalls auf dem Land) niemand irgend etwas zu- oder versperrt. Der mir unbekannte Bauer Frank Websters hat mitten im Nirgendwo Gemüse ausgelegt. Auf kleine Zettel ist der jeweilige Preis gepinselt und der Kunde wirft das Geld in die „Drop Box“.

Mit der Ebene ist es übrigens schon längst vorbei. Seit Hamburg (HAMBURG!) wird es zunehmend hügeliger. Kurze, giftige Steigungen (10% - 15%), gefolgt von einer ebenso steilen und kurzen Abfahrt, gefolgt von …

Alles in allem schmeckt die Landschaft oberbayrisch. Wären die Hügel ein klein wenig flacher, könnte ich hier genauso gut auf dem Weg von Obing nach Rosenheim sein. Statt Star City, Kritesville und Batchtown stünde auf Ortsschildern dann eben Unterhöslwang, Zunham und Almham.

Die Hügel nagen schlimmer an meinen Oberschenkeln als die Nordsee an Sylt. Da hilft auch die Erkenntnis nichts, dass es mindestens die Hälfte der Strecke bergab geht. Aber schieben gilt nicht. Wie der Radlhans so schön gesagt hat: „Never surrender!“ Manchmal ist es ein Fluch, ein echter Mann zu sein. Als Frau würde ich jetzt irgend jemandem irgend etwas vorwerfen und im Wissen, den Schuldigen gefunden zu haben, schmollend warten, bis irgend jemand alle Hügel abträgt und einen flachen Radweg mit pinkfarbenem Mittelstreifen in die Landschaft teert.

Witzbolde, Schlangen und Hunde

Dieses Schild, neben einer Hofeinfahrt angebracht, lässt entweder auf ein gerüttelt Maß an Selbsterkenntnis oder eine gesunde Portion Humor schließen. Oder Beides. Jedenfalls nicht auf Hühner.

Wer um Himmels willen wohnt in diesem Haus?

Alles sieht ordentlich aus, keine vergilbten Rechnungen im Briefkasten, der Rasen frisch gemäht. Ich falle vor Schreck fast vom Rad, als ich in Brussels an dem Totenschädel vorbeifahre, der auf Augenhöhe im Wind baumelt. Das Artefakt passt zu diesem Haus wie ich ins Ballet.

Heute hätte ich beinahe die erste Schlange überfahren. Bergab, klar. Da kann man ja so gut bremsen. Das Tier war schwarz, vielleicht 1 Meter lang und quer über die Fahrbahn ausgestreckt, die ersten 20 cm aufgerichtet. Erst im letzten Augenblick habe ich sie wahrgenommen. Zum Denken war keine Zeit und das reflexartige Ausweichmanöver hat so eben noch geklappt. Aber der Schreck saß, mein lieber Schwan.

Auch von Hunden gibt es Neues zu berichten. Klar, ich bin ja durch ländliches Gebiet geradelt. Mein Antihundenwaffenarsenal ist 3-stufig. Stufe 1 ist die verbale Zurechtweisung. Hilft sie nichts, folgt die Ultraschallohrfeige. Ultima ratio wäre die Pfefferspray-Keule. Konjunktiv, weil ich sie (noch) nicht gekauft habe. Aber von meiner ersten USA-Reise weiß ich, dass es in den Südstaaten ziemlich schlimm ist. Mein Motto: Sobald der Hund SEIN Territorium verlässt, bedroht er MEINES und ich schlage zurück. Habe ich im Garten des Herrchens etwas verloren? Nein! Hat der Hund auf der Straße etwas verloren? Nein! Im Nachhinein werde ich sagen: "Er hat es herausgefordert. Alle fordern es immer heraus."

Bei der verbalen Zurechtweisung versuche ich alle möglichen und unmöglichen bayrischen und englischen Schimpfwörter, Drohungen und Flüche. Am besten funktioniert bisher der running gag aus dem YouTube Video „Achmed, the dead Terrorist“. I KILL YOU!

Als ich in Grafton am Hotel „Reubel“ vorbei komme, entscheide ich spontan: Jetzt ist Schicht im Schacht. Bis St. Louis komme ich heute unter keinen Umständen mehr und morgen in jeden Fall.

15. September

2009-09-16T15:04:00.001-07:00

Hannibal, MO - Pleasant Hill, IL

Tages-Km: 71

Gesamt-Km: 1.858

Streckenprofil: flach bis wellig (fellig?)

Wetter: leicht bewölkt

Temperatur: 15 - 24°C

Die Entdeckung der Langsamkeit

Gegenwind bremst. Massiv. Gegenwind schlaucht. Massiv. Gegenwind sondert schnell die Radler-Spreu vom Weizen. Mir hat der Wind heute 70 Kilometer lang ins Gesicht geblasen. Die ersten zwanzig Kilometer habe ich versucht, nicht unter 20 Km/h zu fallen. Bei Kilometer 20,5 mußte ich mich dann zwischen Über- und Nachgeben entscheiden. Kaum habe ich den verbissenen Kampf aufgegeben („Die 2 muß stehen!“), ging ein Panorama-Vorhang auf und ich sah mit einem Mal wieder mehr als die Spitze des Vorderrades. Zum Beispiel diese Straße.

Die gesamte heutige Etappe führt gut zehn Kilometer vom Mississippi River entfernt durch weites, offenes Farmland und entführt mich in menschenleere Siedlungen, die fast schon unheimlich wirken. (Seit gestern lese ich „Langoliers“ von Stephen King. Da verschwinden auch Menschen. Unheimlich.)

Das Post-Office von Kinderhook wurde in den Kreis der „Zehn originellsten Postfilialen“ von Illinois gewählt. Wer um alles in der Welt erfindet Schönheitswahlen für Postfilialen? Wie dem auch sei - diese 1-Zimmer-Postfiliale sieht wirklich sehr hübsch aus.

Dann fahre ich am Ortsschild von New Canton vorbei. Hier ist man stolz darauf, die einzige „Town“ im Landkreis zu sein.

Mal sehen, was der Klassenprimus von Pike County, Illinois zu bieten hat.

Mehr Wenig, wie ich 300 Meter weiter feststelle. (Endgültig und vorübergehend) geschlossene Geschäfte, keine Menschen vor den Häusern, keine Autos auf der Straße, viele leere und verfallene Häuser. Halt! Dieses Haus ist bewohnt. Kaum zu glauben, aber wahr.

Alle Versuche, irgendwo auf der heutigen Etappe ein WLan zu finden, scheitern. Auch mein Mobiltelefon findet während der ganzen Strecke kein Signal. Digitale Welt ade! Hier regiert noch das analoge Zeitalter.

In Pleasant Hill muß ich mich entscheiden. Entweder noch einmal 55 Kilometer bis zur nächsten Chance auf Essen/Campingplatz/Motel radeln oder hier in Pleasant Hill auf dem „Great River Campground“ logieren. Es ist erst 13:35 Uhr! Hm… Nein, ich fahre keine weiteren 70 Kilometer bei Gegenwind, nur um dann im kleinen Bruder von „New Canton“ zu landen und hungrig und dumm aus der verschwitzten Wäsche zu gucken.

Von Butch (siehe gestrigen Blogeintrag) habe ich erfahren, dass es immer empfehlenswert ist, bei der Gemeinde (City Hall) nachzufragen. Die Dame ist äußerst freundlich und ruft auch sofort jemanden an, der zum Campingplatz fährt und für mich die Duschen/Toiletten aufperrt. Ich bin dort nämlich der einzige Gast. Ich bezahle 5$, erhalte eine ordentliche Quittung und radle die 1,5 Kilometer zum Campingplatz.

Der „Great River Campground“ ist eine Wiese mit einem Dusch-/Toilettenhäuschen. Im Schatten des einzigen Baumes schlage ich mein Zelt auf, dusche und warte, bis es dunkel wird.

14. September

2009-09-14T13:25:00.001-07:00

Quincy, IL - Hannibal, MO

Tages-Km: 38

Gesamt-Km: 1.787

Streckenprofil: in Illinois flach, in Missouri hügelig (aber wie!)

Wetter: sonnig

Temperatur: 17 - 27° Celsius

Corrida der Dämonen

Eine Stierkampfarena, in ein Mann von einem Monster zu Tode gehetzt wird: das ist „Die Corrida der Dämonen“, Silber-Gruselkrimi-Heft Nr. 55, ein Meisterwerk von Dan Shocker. Wer sehen will, wie ich mich auf den ersten zwanzig Kilometern heute gefühlt habe, klickt hier.

Als Jugendlicher habe ich mich von den Gruselkrimis und Perry Rhodan-Heften geistig ernährt. Was auf den zweiten Blick wohl manches erklärt, aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zur Corrida. Die ersten zwanzig Kilometer war ICH heute der Gehetzte. Kein Larry Brent (alias X-RAY-3), kein Ivan Kunaritschew (alias X-RAY-7) und keine Morna Gulbrandson (alias X-Girl-C) eilten zu Hilfe. Mein Bruder Tom wird wissen, wovon ich spreche, allen Übrigen rufe ich zu: „Wer von euch ohne Schuld ist …“

Also ein zweites Mal zurück zur meiner Corrida, dem „Gardner Expressway“, auf dem mich die ersten zwanzig Kilometer eine Dämonenschar von Trucks halb in den Wahnsinn gehetzt hat. Anfangs hatte ich noch gehofft, dass ich die Meute abschütteln werde, sobald ich das Industriegebiet von Quincy hinter mich gebracht habe. Weit gefehlt, sehr weit. Auf der 20 - 50 Zentimeter breiten „Shoulder“ habe ich mir die Lunge aus dem Leib getreten, um diesen Abschnitt möglichst schnell und unbeschadet hinter mich zu bringen. Was mir gelungen ist. Im November werde ich in Altötting eine Kerze stiften. Für meine Gesundheit und die Erfindung des optischen Bildstabilisators.

Die Idee zu dem (von mir überaus geschätzten) Song "Fuel" muß Metallica während eines gemeinsamen Radausflugs auf dem Gardner Expressway entwickelt haben. "Fuel" ist jedenfalls das musikalische Äquivalent zur Corrida der Dämonen. Mal reinhören?

Hallo Missouri!

Nach dem Ende des Expressways folgt ein Rechtsknick und ich stehe vor diesem Schild:

Eine Weile noch geht es recht gemütlich dahin. Aber über den Mississippi River hinüber nach Hannibal führt nur eine Autobahn. Soweit ich weiß, ist diese Brücke die einzige aller Mississippi-River-Autobahn-Brücken, auf der auch Radfahrer in beiden Richtungen passieren dürfen. Ein Schild weist den Radler darauf hin, dass er aus Sicherheitsgründen nur ganz rechts auf der Standspur fahren darf! Der Fahrer dieses Trucks muß das falsch interpretiert haben (Rechts ist übrigens das Schild zu sehen).

Tja, und auf einmal bin ich in Missouri.

Drei Kilometer später stehe vor dem „Mark Twain Visitor Center“. Mein Ziel ist aber der Campingplatz, der natürlich (!) 5 Kilometer ausserhalb liegt. Was grundsätzlich kein Problem ist, wären da nicht diese elenden Hügel zwischen dem Visitor-Center und dem Campingplatz. Die rechte Mississippi-River-Seite ist verhext. Erst Iowa, jetzt Missouri. Die elenden Buckel versauen mir auf fünf Kilometer den Schnitt gewaltig: 21,3 Km/h schmelzen auf 17,5 Km/h.

Von Rasenmähern, Hunden und anderen Insekten

Der „Mark Twain Campground“ ist ein 5-Sterne-Campingplatz und ich bin der einzige, der hier zeltet. Außer mir stehen nur noch 3 Wohnmobile am anderen Ende des Platzes. Es ist ruhig, Natur pur, ein Traum. Das kann nicht lange gut gehen.

Also schnell das Zelt aufgestellt und dann die Hängematte am Baum bef… Mit Getute und Getöse fährt der Mann (DER Mann) mit dem großen Rasenmäher-Traktor (DEM großen Rasenmäher-Traktor) heran und beginnt sein infernalisches Tun. Ich bleibe ruhig und gelassen und nutze das überall am Campingplatz verfügbare WLan für den anstehenden Blogeintrag. Irgendwann hat der Rasenmähermann ausgemäht und es herrscht wieder Ruhe. Für vierzig Sekunden. Dann tuckert ein Wohnmobil von Turnhallenlänge vorbei, das einen Jeep hinter sich herzieht, der auf dem Heckträger ein Motorrad schleppt. Ich glaube, dass es eine volle Ampelphase dauert, bis so ein Zug an einem vorüber fährt. Dann wird es wieder ruhig. Dreißig Sekunden lang. Der Wohnwagenmann ist Hundeliebhaber. Das Tier ist so groß wie ein Kalb, aber viel lauter. Dann fährt ein zweites, deutlich kleineres Wohnmobil von - sagen wir - Tennisplatzlänge - ein. Die Wohnmobilfrau ist Hundeliebhaberin und zerrt einen Kläffer hinter sich her. Warum mögen eigentlich Frauen ratten- und Männer kalbsgroße Hunde? Der Kläffer der Wohnmobilfrau ist höchstens so groß wie ein Brikett, kläfft aber viel lauter. Das Kalb und der Kläffer mögen sich nicht und lassen das die Welt wissen. Wenn ich jetzt Larry Brents Laserpistole oder Gucky’s telekinetischen Kräfte …

Wie gesagt - die Ferien sind vorbei, die Kinder wieder in der Schule und die Hunde auf den Campingplätzen. Ich habe übrigens den Blogbeitrag über die Hunde schon fertig, warte mit der Veröffentlichung aber noch ab, um es mir mit den Hundefreunden nicht völlig zu verderben.

Von Hannibal bin ich enttäuscht. Die Stadt wirkt wie eine verwahrloste Wohnung, die man für unerwarteten Besuch huschhusch verschlimmbessert hat: volle Aschenbecher ins Klo, halbvolle Pizzaschachteln auf die Veranda und leere Bierflaschen unter die Spüle. Etwas Mundspray und eine Prise 4711 unter die Achseln - fertig für die Gäste. In der Stadt selbst habe ich keine Bilder gemacht. Aber gegenüber vom Campingplatz ist das River View Café:

Hübsch, oder? Als Speiseraum eine riesige Veranda mit Blick auf den Missisippi River. Natürlich durch Mückengitter von den fliegenden Vampiren abgeschottet. Genial, oder? Aber: "They went belly up", sagt mir die robuste Dame an der Rezeption des Campingplatzes, was soviel bedeutet wie "sind pleite". Ich kaufe mir mein Abendessen im "Family Dollar" in Hannibal (richtig, 5 Km zurück über den Hügel, einkaufen und 5 Km zurück über den Hügel). Na gut, es sind vielleicht zwei Kilometer, aber gefühlt sind es fünf. Mein Abendessen besteht aus: laberigen Burger-Semmelhälften, Käseaufschnitt und - tätaräää - einem Sixpack kühlem Bier. Schnell zurück.

Auf dem Campingplatz treffe ich Butch und Candy. Sie wohnen sechs Zeltplätze weiter. Butch ist ein waschechter Tourenradler, der erste, den ich auf dieser Tour treffe. Candy ist sein (Cannondale-) Rad.

Ich lade ihn natürlich gleich auf ein Bier ein. EINES trinkt er, mehr nicht! Es war ihm wichtig, dass ich das erwähne, damit seine Tochter ihm nicht ... Frauen! Ein Kabarretist hat einmal gesagt: "Frauen heiraten immer zwei Männer. Den, der vor ihnen steht und den, den sie aus ihm machen werden." So ähnlich jedenfalls.

Butch ist aus Iowa und bisher "350 miles into the tour". Wie ich will er nach Louisiana. Ich beneide ihn fürchterlich um sein Panasonic Toughbook, das sich zum meinem Wind (Hybrid) Netbook verhält wie ein Formel-1-Bolide zu einem Matchbox-Auto. Ahhh, es lebe das Männerspielzeug.

Mittlerweile bin ich übrigens vor den Mücken in die Waschküche geflüchtet. Die Wäsche ist gewaschen und bereits im dritten Trockner-Durchlauf. Ich stehe genau da (Foto) und tippe diesen (Diesen... DIESEN) Blogeintrag. Draussen lauert der Tod.

Angie würde es vermutlichz so formulieren: "Das Schade hier sind die Mücken". Im Ernst - es ist völlig aussichtslos, ohne vorheriges Tauchbad in Insektiziden nach Einbruck der Dämmerung länger als 3 Sekunden im Freien überleben zu wollen. Ein ernsthafter Minuspunk für Zelt-Radler. Ich bin von meiner ersten Amerika-Tour verwöhnt. In Kalifornien, Arizona, New Mexiko und Texas habe ich keine einzige Mücke erlebt - und danach nur wenige. Und die waren sogar noch verhandlungsbereit. Vermutlich hatten die militanten Mücken allesamt einen "all inclusive" Urlaub am Missisippi River gebucht.